Лещина размножение черенками

Фундук: черенки окореняются в «ванне»

Желание размножить сорта фундука, купленные мной в Ивантеевском питомнике, возникло через 2-3 года после их посадки. Продиктовано оно было большим спросом на это растение на рынке. За 12 лет я испробовала несколько способов размножения этой культуры.

СНАЧАЛА я попыталась окоренить одревесневшие черенки, но не тут-то было! Они ни в какую не хотели окореняться ни весной, ни осенью. Каллус на нижнем конце черенка образуется, но в корни не превращается. Установки искусственного тумана, в которой окоренение удалось бы, у меня нет, да и цель была другая — вырастить саженцы с минимумом затрат. Пробовала вариант окоренения в холодном парнике — тот же провальный результат. Несколько лет так промучилась и решила попробовать другие способы.
Неплохо пошло окоренение зеленых черенков в специальном череночнике с высокой влажностью. Этот способ подсказал мне садовод из Чувашии, успешно окореняющий хвойники. «Стенки» череночника я соорудила из пеноблоков, оставшихся от стройки, получился прямоугольник шириной около 1 м и высотой 30 см, произвольной длины. Изнутри застелила череночник пленкой, закрепив ее где гвоздями, где досками, прижав их к земле. Сверху череночник тоже укрыла пленкой. На дно очень осторожно, чтобы не повредить пленку, уложила кирпичи. Налила внутрь воды до 2/3 высоты кирпича. На кирпичи установила пластиковые ящики (можно использовать металлическую сетку), а в них (или на сетку) — пластиковые стаканчики с окореняемыми черенками.
Получилось зеркало воды, а над ним окореняемые черенки. Влажность в такой «ванне» держится очень высокая — на уровне примерно 80-90%.

ПЕРВЫЙ опыт окоренения зеленых черенков оказался не совсем удачным — на солнце они почти все сгорели. А учитывая то обстоятельство, что у зеленого черенка фундука есть определенные сроки для окоренения, за пределами которых процесс образования корней резко прекращается, то это значило одно: я потеряла еще один год впустую.
Оставалось ждать следующий. Зато появился бесценный опыт, и я твердо запомнила: в первые две недели череночник нужно притенять от солнца! Что касается сроков зеленого черенкования, то для разных регионов они различные. Поэтому правильнее ориентироваться не на определенные сроки, а на фазу развития растения. При окоренении фундука это фаза начала формирования пазушной почки (у нас в Курской области — конец первой декады — вторая декада июня). В разные годы по-разному, поэтому я всегда ориентируюсь только на почку.

Что касается подготовки грунта для окоренения, то он такого состава: верховой торф и речной серый крупный песок в равных пропорциях. Торф нужно брать именно верховой, то есть кислый, чтобы черенки не загнивали. Влажность грунта должна быть такой, чтобы можно было сжать грунт в комок, и он при этом не разваливался в руке. Грунт насыпаю в стаканчики доверху и чуть утрясаю, постукивая дном по камню. Затем палочкой делаю углубления для черенков (это для того, чтобы не задиралась кора).

В ПОДГОТОВКЕ черенков тоже есть свои тонкости. Во-первых, срезать их лучше ранним утром при высокой влажности. Срезанные ветки надо сразу поместить в ведро с водой, чтобы сохранить тургор. Все работы по подготовке черенков нужно проводить только в тени. Я пришла к выводу, что лучше окореняются черенки с пяткой. Тонкий кусочек коры на конце пятки обрезаю острым секатором или ножом. Затем макаю черенок пяткой в порошок Корневина или Укоренита и помещаю в стаканчик с грунтом, после чего почву хорошо обжимаю. Поливаю один раз, сразу зачерпывая стаканчиком с черенком чистую воду. Вода быстро протекает до самого дна и промачивает грунт. Излишки выливаются через отверстия в дне стаканчика. Стаканчики с черенками ставлю в пластиковые ящики под пленку.
Первые две недели, особенно при сильном солнце, приходится притенять череночник, накидывая сверху пленки какую-нибудь плотную ткань. Если все идет нормально, то листочки у черенков остаются зелеными, не сохнут, а пазушная почка развивается и растет. Одновременно могут появиться сережки и молодые побеги. Через три недели сквозь стенки стаканчика можно наблюдать и появление первых молодых корешков. В череночник первое время заглядывать можно только в пасмурные или дождливые дни либо рано утром и поздно вечером, чтобы опрыснуть листья водой с добавлением Фундазола.

ОКОРЕНЕННЫЕ черенки можно высадить на доращивание в школку. Только делать это надо как можно раньше, чтобы молодой саженец до осени немного подрос и окреп. Иначе молодые корешки просто замерзнут зимой. Первый мой опыт высадки в школку был именно такой — все окорененные черенки зимой замерзли. И снова ожидание следующего сезона, и снова все с самого начала.

В заключение хочу дать несколько советов начинающим садоводам (опытные все эти тонкости знают).
1. Высаживать саженцы фундука лучше осенью, так как он начинает вегетацию раньше остальных культур. Но приемлема и весенняя посадка.
2. Если получили саженцы по почте или купили на рынке, то обязательно отмойте все корешки от налипшего грунта, глины, опилок или мха.
3. Подрежьте каждый корешок под водой на 1-1,5 см — это уничтожит воздушную пробку и заставит корни работать, всасывая воду. Тогда есть гарантия приживаемости.
4. Крону у саженца лучше заложить сразу, подрезав верхушку и оставив над поверхностью почвы 3-5 почек.
5. При покупке саженцев фундука на рынке зрите в корень в прямом смысле. У отводочных саженцев корни мочковатые и отходят от материнской ветки; у укорененных черенков корни мочковатые и отходят от самого черенка; у привитых саженцев корень стержневой, разветвленный, есть корневая шейка, но и должна хорошо просматриваться прививка, а у сеянцев корень стержневой, часто слаборазветвленный, прививки же нет.
6. Такой признак, как краснолистность, не говорит о том, что саженец сортовой. Сортов очень много, а окраска листа говорит только о форме — краснолистной или обычной, с зелеными листьями.
7. Если все же под видом сорта на участок попадет дичка, не спешите отказываться от нее и корчевать. Разгибая побеги каждый год, можно поторопить кустик и приблизить плодоношение. В любом случае, он станет на время хорошим опылителем. А может дать и неплохие орешки.

М.Протасова, Курская обл.

Продолжая пользование настоящим сайтом, вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием файлов «cookie» и интернет сервисов «Google Analytics», «Яндекс Метрика». Поряок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике обработки персональных данных. Вы можете отключить использование файлов «cookie» в настройках вашего браузера.

Размножение лещины

Вы здесь

Расскажите, как можно размножить лесной орешник – лещину?
Е.Ф. Аносов

Лещина, как и фундук, размножается семенами, отводками, окучиванием поросли, делением куста, прививками, зелеными черенками. Но сортовые особенности лещины полностью сохраняются только при вегетативном размножении.

Размножение семенами
Наиболее просто без гарантии сортности лещина размножается семенами (орехами). Для посева используются хорошо вызревшие орехи. Посев орехов можно делать осенью и после стратификации весной. Посев проводится в хорошо заправленные удобрениями гряды в открытый грунт или в рассадники на глубину 4–5 см. Расстояние в ряду между растениями 8–10 см, между рядами – 15–20 см. Сверху посевные гряды мульчируют перегноем или торфяной крошкой толщиной 2–3 см. В случае малоснежных зим семена, посеянные осенью, не успевают полностью пройти стратификацию и весной у них наблюдаются изреженные всходы или их полное отсутствие. Обычно у таких семян в следующую зиму происходит полная стратификация и весной второго года наблюдаются дружные всходы. Очень редко у отдельных семян всходы могут происходить на третий год. Для исключения этого следует делать отепление посевных гряд с помощью торфа, опила, перегноя и дальнейшего укрытия снегом. Для весеннего посева семена стратифицируют во влажном песке, торфе, опиле, мху при низкой положительной температуре 2–6°С. Выкопка сеянцев производится через 2 года после всходов семян.

Размножение отводками
Осенью, после окончания вегетации, или рано весной, до начала вегетации, кусты орешника срубают как можно ниже. Это приводит к образованию в течение лета многочисленных молодых побегов. Вокруг куста с образовавшейся порослью роют канавки глубиной 30–40 см, по дну которых пригибаются побеги, закрепленные деревянными крючками или шпильками. Предварительно на месте сгиба делают надрез (примерно четверть толщины побега). Выходящие наружу концы отведенных побегов привязывают к колышку. При этом важно, чтобы верхушки, привязываемые к колышкам, поднимались над землей не менее чем на 10 см. Верхнюю часть побега на высоте пятой-шестой почки срезают. В канаву для лучшего укоренения добавляют рыхлую перегнойную землю. Выращивание посадочного материала отводками производится 2–3 года. Осенью или рано весной производится выкопка укоренившихся отводков.

Размножение горизонтальными отводками
На выровненной после глубокой обработки почве около кустов делают бороздки до 2 см глубиной и в них рано весной или осенью радиально раскладывают развитые длинные однолетние побеги. Их пришпиливают двумя-тремя шпильками ко дну бороздки по всей длине. Во избежание ожогов коры побеги присыпают тонким слоем (до 1 см) земли или перегноя. На таких побегах почти все почки развиваются в новые молодые побеги. Как только последние достигнут 8–10 см, их окучивают на 2/3 высоты. Затем эта операция повторяется еще два раза по мере роста побега (высота холмика может достигать 20–25 см). На той части побега, которая присыпается, листья обрывают. Выкапывают весь горизонтальный отводок через 1–2 года и разрезают, его так, чтобы каждая часть имела один вертикальный укоренившийся побег. Для усиления корнеобразования на молодых побегах (у их оснований) рекомендуется делать перетяжки мягкой проволокой в 2–3 оборота. После выкопки отводков ее снимают.

Размножение окучиванием поросли (или вертикальными отводками)
Поздно осенью или ранней весной кусты орешника срубают «на пень», что стимулирует развитие молодой поросли. Как только порослевые побеги достигнут высоты 20–25 см их засыпают на треть побега землей. Окучивание повторяют в течение лета 2–3 раза. Через два года получают укорененный посадочный материал.
С целью получения посадочного материала в один год рекомендуется этот же способ, но с использованием перетяжки из мягкой проволоки (так называемый далемский способ). Перетяжки молодой поросли производят, когда нижние части побегов становятся более или менее одревесневшими и у основания их начинается побурение кожицы (в конце мая – начале июня). Для перетяжек применяется тонкий (диаметром 0,3–0,5 мм) медный или алюминиевый провод. Перетяжки делаются на побеге возможно ниже в 2–3 оборота, но так, чтобы обороты проволоки не опускались по побегу. Осенью или рано весной, как только оттает почва, производится укоренившегося и пригодного к посадке материала. Для этого холмики осторожно разрывают руками, в местах перетяжек укоренившиеся побеги обламывают или обрезают секатором.
Размножение отпрысками
У старых кустов лещины у одного куста образуется до 100–150 порослевых отдирок. Их используют для вегетативного размножения следующим образом. Выбирают кусты с 2–3-летними корневищами, расположенными по краям куста, освобождают их от земли и отделяют от корневой шейки. Обычно они имеют слабую корневую систему, и, прежде чем высаживать на плантацию, их следует посадить на 2–3 года в питомник для доращивания. Обильное образование корневищ наблюдается у лещины разнолистной. У лещины обыкновенной и фундука таких корневищ образуется не так много.
Размножение
делением куста
Выкопанный или выкорчеванный куст делят на части так, чтобы каждая имела пень с корнями длиной 15–20 см. Каждую часть высаживают отдельно. Используется при разрежении густых плантаций.

Размножение прививкой
Прививать можно черенки и почки с полоской коры (окулировка): вприклад, врасщеп и за кору. Во время весеннего сокодвижения можно также проводить окулировку прорастающим глазком, но лучше всего проводить летнюю окулировку. Более высокая приживаемость получается при использовании черенков средней и верхушечной частей побега, поскольку на них лучше развиты глазки. Черенки для весенней прививки и окулировки заготавливают в ноябре и хранят под снегом. Черенки для летней окулировки заготавливают в тот же день или не более чем за сутки до их использования. От заготовки до окулировки черенки хранят во влажном мху или во влажной ткани в полиэтиленовом пакете в подвале или холодильнике. В качестве подвоев для сортов и отборных форм лещины и фундука используются сеянцы лещины обыкновенной, разнолистной и маньчжурской. Для большей гарантии приживаемости рекомендуется проводить окулировку двумя глазками. Необходимо предохранение от иссушения прививок и окулировок.
Наиболее высокую приживаемость дают весенние прививки черенком за кору. После обвязывания и обмазывания места прививки садовым варом на нее надевают колпак из пергаментной бумаги или полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки. Для адаптации нового побега к внешней среде колпак вначале раскрывают сверху, а через 10–15 дней снимают совсем. При летних окулировках глазки рекомендуется брать с одревесневшей части побегов. Перед срезкой глазка черенок необходимо очистить от железистого опушения, чтобы волоски не попали в Т-образный разрез.

Размножение черенками
Лещина относится к трудно укореняющимся породам. Лучшие результаты получают при использовании черенков с 1–2 летней поросли. Лучший срок черенкования лещины – начало одревеснения побегов прироста текущего года. Для черенкования выбирают самые сильные побеги. Нарезают в утренние часы. У черенков наполовину укорачивают листовую пластинку для уменьшения транспирации. Их высаживают в гряды из смеси песка с торфом (1:1). Полив осуществляют так, чтобы листовая пластинка была постоянно увлажнена. Лучше всего для этого использовать туманообразующие установки. Для успешного укоренения зеленых черенков среднесуточная температура субстрата должна быть значительно выше среднесуточной температуры воздуха, особенно в ночное время. Хорошие результаты дает обработка их перед посадкой стимулирующими веществами, например, ИМК, гетероауксином и другими.
Для повышения укореняемости зеленых черенков лещины хорошие результаты (80–95% укорененных черенков и до 50% стандартных саженцев после одного года доращивания) дает сочетание различных приемов этиоляции (изоляции светопроницаемым материалом) материнских растений с последующей обработкой черенков регуляторами роста. Для ускоренного размножения ценных форм лещины Р.Ф. Кудашева в свое время предложила способ размножения стеблевыми черенками «с пяткой» – частью древесины прошлого года. Укоренение черенков, взятых из побегов с пяткой, изменяется от 12 до 80% в зависимости от сорта и сроков черенкования. Одним из приемов, повышающих эффективность зеленого черенкования, является выращивание маточников в обогреваемых пленочных теплицах. Это позволяет начать черенкование на 20–30 дней раньше обычных сроков и обеспечивает в 2–3 раза лучшее развитие черенков по сравнению с черенками, полученными из маточников открытого грунта. После одного года доращивания возможно получение стандартных саженцев лещины..

Размножение фундука при помощи черенкования

Добавить в избранное

Выращивание новых растений лещины (фундука) из черенков — не простое дело, ведь в природе их размножение происходит преимущественно вегетативным путём, т. е. корневыми отростками и порослью. Но если постараться, это всё-таки осуществимо. О том, как выглядит растение и как правильно провести процесс его черенкования, читайте далее.

• Описание лещины
• Черенкование фундука в домашних условиях
• Дальнейший уход за фундуком
• Другие способы размножения лещины

Описание лещины

Лещина представляет собой кустарник, который растёт от 2 до 5 м в высоту. Ареал его распространения — Европа, Кавказ и Средний Восток. Куст встречается в лиственных и хвойных лесах.

Верхушка растения имеет форму шара или овала. Поверхность коры — гладкая, имеет коричнево-серый цвет. Побеги — тонкие, бурые с серым отливом, имеют лёгкое опушение по всей поверхности. Корневище — мощное, развивается на протяжении 3 лет. Сначала образуется главный стержневидный корень, а затем отростки, идущие в стороны.

Черенкование фундука в домашних условиях

Фундук является одним из окультуренных сортов лещины. Размножая его в домашних условиях, можно использовать метод черенкования, но необходимо помнить, что данный способ для обычного садовода очень трудный.

Чтобы добиться успеха, необходимо обеспечить черенкам особые условия:

• повышенную влажность;
• питательный состав грунта.

Зелёные ветки для укоренения необходимо срезать с конца июня по середину июля. Берут побеги длинной в 15–20 см. На них должно быть по 5 почек.

Для укоренения черенков подготавливают специальный субстрат, состоящий из торфа и речного песка, взятых в равных пропорциях. Ёмкость для выращивания должна быть с дренажными отверстиями. Её наполняют смесью торфа и песка и внедряют черенок на глубину около 2 см. Перед тем как совершить данное действие, нижний срез ветки обрабатывают порошком препарата «Корневин», а верхний срез замазывают садовым варом.

Когда процесс посадки завершён, растение поливают небольшим количеством воды. Горшки с черенками должны содержаться в тепличных условиях, для чего на участке можно соорудить такую конструкцию:

1. Выкопать траншею длиной примерно в 1–1,5 м в зависимости от количества проращиваемого материала. Её ширина должна быть 40–50 см.
2. По всей длине траншеи нужно разместить плёнку и закрепить её по краям любым удобным способом — например, камнями, разложенными по краям.
3. Полученный резервуар заполняют водой, примерно до середины.
4. В воду погружают кирпичи — таким образом, чтобы получилась подставка под ёмкости с черенками. Она должна быть выше уровня воды на 20–30 см.
5. После размещения ёмкостей над траншеей устанавливают железные или пластмассовые дуги и натягивают плёнку.

В таких условиях укоренение проходит легче, и уже через 2 месяца получается полноценный саженец. Если нет возможности соорудить траншею, растение будет нуждаться в постоянном увлажнении воздуха и почвы. Чтобы при этом на черенках образовались корни, можно использовать методику черенкования в газете.

Для проведения такого процесса нужно:

1. Срезать побеги длинной в 20 см.
2. Черенки завернуть в несколько слоёв газеты таким образом, чтобы не оставалось просветов.
3. Далее полученный рулон обильно смочить водой и поместить в полиэтиленовый пакет или судок.
4. Каждую неделю газету надо разворачивать и менять на новую. Черенки осматривать на наличие плесени и гнили — если таковая имеется, то побег удаляется.
5. Процесс образования корней может длиться от 4 до 8 недель.

Размножать черенкованием также можно дома, в обычном полиэтиленовом пакете. Для этого потребуется:

1. Взять плотный прозрачный пакет и заполнить его третью часть смесью торфа и песка.
2. Срезанные черенки обработать препаратом «Корневин» и внедрить в субстрат в пакете на 3 см вглубь.
3. Пакет закупорить в верхней части и аккуратно разместить на подоконнике.
4. На образование корневища в таких условиях может уйти от 6 до 12 недель.

Дальнейший уход за фундуком

Укоренившиеся черенки пересаживают в более просторные ёмкости для доращивания. В данный период уход за растениями должен быть регулярным. Почву в горшках следует рыхлить 2 раза в месяц. Полив проводится по мере высыхания земляного кома.

К осени следующего года из черенков получатся полноценные саженцы, которые можно высадить в открытый грунт для дальнейшего выращивания орешника. Посадочную яму готовят за 1-2 месяца до процесса высадки. Выкапывают лунку размерами в 60 см вглубь и 50 см вширь. На дно ямы вносят удобрения, состоящие из 10 кг перегноя, 60 г сульфата калия и 200 г древесной золы. Данную смесь перемешивают с чернозёмом и оставляют до момента посадки саженца.

Пошаговая инструкция высадки лещины:

1. Разрыхлить грунт в уже подготовленной яме.
2. Полить землю 5 л воды.
3. Внедрить саженец, аккуратно расправив корневище по земле.
4. Досыпать до верха лунки обыкновенным грунтом и плотно утрамбовать.
5. Полить 10 л воды. Мульчировать приствольный круг торфом или опилками.

Дальнейший уход за растением заключается в своевременном поливе и внесении подкормок. Орошение фундука должно проводиться 2 раза в месяц или чаще, в зависимости от погодных условий. Воду вносят в специально вырытую траншею около ствола, её количество — 10–15 л на один взрослый кустарник.

Подкармливать лещину необходимо органическими удобрениями, которые вносят 1 раз в 2 года. Под перекопку берут 5 кг перегноя на 1 м². Минеральные удобрения поставляют в виде препарата «ОМУ», который включает в себя смесь из азота, фосфора, калия, магния и гуминовых соединений. Подкормку используют в количестве 60 г на 1 м², её вносят путём перекопки грунта или рассыпания.

Другие способы размножения лещины

Фундук может размножаться путём прививки, семенным способом и отводками. Чтобы размножить фундук семенами, нужно тщательно выбрать посадочный материал. Для этого из собранного урожая отбирают самые лучшие орешки, на которых нет сколов, опрелостей и прочих изъянов. Семена погружают в воду на 5 суток, после чего их просушивают и помещают в полиэтиленовый пакет с влажным песком для дальнейшей стратификации. Ёмкость с орехами содержат в тёмном месте при температуре от 0°С до +5°С. Процесс длится около 4 месяцев, а с наступлением оттепели орешки высаживают в грунт.

Для размножения отводками, ранней весной нужно выкопать траншею возле кустарника. Она должна быть глубиной до 8 см и в длину до 50 см. К данной канавке пригибают побег длиной в 1,5 м и примерно на середине прищипывают деревянным крючком к земле, после чего траншею засыпают почвой. Так отводок будет загнут в виде дуги. Оставшуюся на поверхности часть побега нужно привязать к колышку. К осени отводок образует корневище и будет готов к пересадке на новое место.

Прививку осуществляют весной. В качестве подвоя фундука можно взять орех Медвежий или лещину Обыкновенную. На растении выбирают ветвь, на которую будет производиться прививка. На ней делают срез и немного расщепляют кору. Привой готовят из однолетних побегов, на которых делают косой надрез. В расщеп коры вставляют побег и плотно приматывают изолентой к подвою.

Итак, размножение фундука черенками — довольно трудоёмкий процесс. Но, если следовать всем правилам и набраться терпения, можно получить качественные саженцы, отличающиеся хорошим иммунитетом и урожайностью.

Как размножить лещину

Посадить и вырастить фундук на участке не составит труда, но только по сравнению с другими плодоносящими деревьями. Лещина хоть и неприхотлива, но требует усилий со стороны садовода. Приняв решение самостоятельно размножать фундук, полезно знать, какие способы размножения лещины существуют, как правильно получить молодой саженец или деревце.

Размножение семенами

Размножение фундука семенами не позволит получить все свойства материнского дерева и используется для получения полуфундука. Плоды такой культуры будут уступать по пищевой ценности и размеру плодам лещины, размноженной вегетативным способом. Ещё один минус семенного размножения — более поздние сроки вступления в плодоношение, только на 8-10 годы. Такой способ используется чаще для селекции.

Разведение ореха производится из созревших «материнских» плодов. Подойдут как опавшие на землю орешки, так и собранные вместе с обвёрткой. Чтобы обвёртки завяли и хорошо отчищались, плоды рассыпают на несколько дней в проветриваемом месте. После очистки и сушки плоды лещины ссыпают в мешки или ящики и хранят до посева. Правила стратификации различаются в зависимости от состояния орешков. Пересушенные стратифицируются дольше по сроку — до 5 месяцев, первоначально требуют температуры в помещении до 22 градусов в течение двух недель. В остальных случаях срок стратификации — 4 месяца, температурный режим — до 10 градусов. Для основы понадобится песок или торф, который раз в неделю рекомендуется высыпать из ящика вместе с орехами. Делается процедура для очищения от гнилых элементов и, при необходимости, дополнительного увлажнения. Затем масса помещается обратно в ёмкость.

Всхожесть орехов в грунте до 80%, рекомендуемое количество семян на квадратный метр — 50 штук. Посев проводится весной на поле, убранном с осени (ранний пар) или на очищенном и свободном от посадок в течение вегетационного периода (чёрный пар). Почва перед посадкой культивируется, боронится. Орехи помещаются в грунт на 5 см при весенних манипуляциях, на 8 см — при осеннем посеве. Уход за сеянцами проводится в виде рыхления, прополки, полива. По достижении высоты в 15 см саженцы выкапывают (хоть осенью, хоть весной). Глубина копки — 25 см.

Вегетативное размножение

Используется для получения ценных сортов. Размножение лещины производится такими способами: прививкой, отводами, делением, отдирками.

Отводами

Размножение фундука отводами бывает трёх типов: в канавку дужкой, вертикально и горизонтально.

Как размножить фундук «дужкой»? Для такого способа подойдёт поросль не старше двух лет. При этом она не отделяется от материнской особи. Вокруг деревца выкапывается столько канавок, сколько отводок берётся. Размер канавки: глубина 10-15 см, длина до полуметра. Выбранный побег наклоняют, выкладывают по дну канавки, закрепляют на дне крючком или другим способом. Вершинку побега оставляют над землёй (10 см) и крепят к вертикальной опоре, обрезают на пятой почке. Для лучшего укоренения в месте изгиба побега делается надрез и обрабатывается «Корневином». Канавка засыпается смесью земли с перегноем, хорошо проливается. Отводки можно использовать весь период вегетации. Наиболее благоприятный — первая половина, когда все листочки появились. Недостаток способа: от одного отвода образуется один побег.

Размножение лещины отводами горизонтально ещё называют «китайским» способом. Используется осенью или весной. Позволяет получить до 5 побегов. Выбираются несколько веточек в возрасте до двух лет, укладываются в канавки. На дне закрепляются и оставляются открытыми. Важно не повредить почки, чтобы из каждой получился побег. Примерно к июню каждая почка даст побег в 10-15 см. В этот период побег окучивается на 2/3. У основания побега для быстрого развития корневой системы делается перемотка проволокой на 2-3 оборота. Окучивание проводится ещё пару раз за лето. При окучивании листья на стебле, которые оказываются под землёй, отрывают. После укоренения побегов каждый горизонтальный отводок выкапывается. Разрезается так, чтобы вертикальные побеги сохранили свои корни. После этого убираются проволочные перетяжки.

Что такое размножение фундука вертикальными отводками? В этом случае используется пневая поросль, которая регулярно окучивается (2-3 раза за сезон). Чтобы её заполучить нужно срезать трёх-четырёхлетнее дерево и оставить его на целый вегетационный период в покое. Размножение таким способом имеет два недостатка: год ожидания поросли и невозможность образования молодой поросли на присыпанных землёй кустах.

При любом типе отводкового размножения укоренить побег получится за один период вегетации только при максимально благоприятных условиях по температуре и влажности. Как правило, побег остается на два года на укоренении. После первого года поросль укорачивают до полуметра для развития корневой системы.

Отдирками

В течении жизни корневая система фундука разрастается в зависимости от сорта. Например, лещина разнолистная имеет обширную корневую систему, а медвежий орех нет. По общему правилу, один куст даёт до 150 корневищ-отдирок, которые используются для размножения. Для этого необходимо выбрать куст с корневищем не младше двух лет. Откопать от земли боковые части, отделить их от корневой шейки. Чтобы получить сильное растение, отдирки рекомендуют доращивать пару лет.

Делением куста

Такой метод используется при необходимости проредить растения. Куст полностью выкапывается, делится на несколько частей. Так, чтобы каждая часть имела корень, и высаживается. Растение хорошо приживается, даёт первые плоды через три или четыре года после пересадки.

Прививкой

В качестве подвоя можно использовать сеянцы обыкновенной или разнолистной лещины, медвежьего ореха. Среди способов весенних прививок лучший результат получается при прививке за кору. Окулировку для надёжности рекомендуют проводить двумя глазками в летнее время, черенок до процедуры летом держать не более суток в холоде и влажности. Важно не допустить пересыхания.

Зелёными черенками

Такой способ не рекомендуют ни опытные, ни любители-садоводы. Приживаемость и чистый выход при этом способе размножения не превышает 30%. И это с учётом использования стимуляторов роста и подогрева почвы.

Последний и самый современный способ, который только разрабатывается в США и ряде стран Европы, — клональное микроразмножение фундука. Метод даёт возможность получить здоровый и точно соответствующий сорту материал.

Клуб Фундука

Способы размножения фундука.

Способы размножения фундука.

Фундук лёгкая культура и в размножении и введении культуры в саду. Самое главное для сада фундука, это правильно подготовленная и подобранная под него земля.

Земля, на которой выращивается фундук должна содержать: 15-20% глины, от 20 до 30% мелкого песка, 15-20% коллоидного чернозёма и 30-50% крупнозернистого песка.

По простоте ведения хозяйства и доходности, фундук сравним, пожалуй, только с клюквой, боярышником и шиповником в мире ягод и плодов. Всё остальное требует серьёзных усилий и капиталовложений, притом на протяжении всей жизни насаждений.

Чем лучше естественные природные условия для выращивания фундука, тем меньше потребуется инвестиций для адаптации участка и местности под культуру, тем рентабельней будет дальнейший бизнес.

Размножение фундука:

Семенное размножение

Применяется при выращивании посадочного материала диких видов орешника и фундука, но только в том случае, если преследуется цель создания плантаций полуфундука. Выращенные из семян фундука сеянцы дают орехи по ГОСТу полуфундука. Ядра орехов полуфундука — также прекрасное сырье для пищевой индустрии. Для создания промышленных сортовых плантаций необходимо выращивать саженцы путем вегетативного размножения. Так же следует размножать и декоративные формы — краснолистные, рассеченнолистные и др.

Для выращивания сеянцев в питомниках или при создании плантаций путем высева орехов на постоянное место используют хорошо созревшие орехи. Заготавливают их с обверткой или собирают осыпавшиеся под кустом с земли. Заготовленные с обвертками орехи на 3—4 дня расстилают слоем 5 см под навесом или в другом проветриваемом помещении. За это время обвертки завянут и будут хорошо отделяться от орехов, что облегчит их очистку.

Очищенные и собранные с земли орехи просушивают в течение 5—8 дней в проветриваемом помещении, после чего до осеннего посева или стратификации их можно хранить в мешках или ящиках. При этом следят, чтобы орехи не пересыхали и не покрывались плесенью. Грунтовая всхожесть орехов 60—80 %. Норма высева на 1 м орехов I класса 40 г, II класса 48 г и III класса 64 г. Надо сказать, что эти нормы высева занижены. Мы рекомендуем высевать по 50 шт. здоровых орехов на 1 м, что обеспечит получение выхода стандартных сеянцев с 1 га посева 600—800 тыс. шт.

Стратифицируют орехи в песке или торфе в течение 4 месяцев. Продолжительность стратификации пересушенных орехов увеличивают до 5 месяцев. Кроме того, такие орехи рекомендуется первые 10—15 дней стратифицировать в условиях повышенной влажности при температуре 18—22 °С, часто перемешивая. Обычно стратифицируют орехи в подвале при температуре 1—5 °С, но не более 10 °С. Во время стратификации орехи перемешивают через каждые 7—8 дней, а песок или торф по мере надобности доувлажняют. Для этого смесь орехов с субстратом высыпают на пол или на лист фанеры, хорошо перемешивают, удаляют загнившие орехи, после чего эту смесь рыхло насыпают в ящик.

Грунт под посев орехов подготавливают по системе черного или раннего пара с глубиной основной вспашки 25—27 см с разрыхлением почвы почвоуглубителем до 35 см. Перед посевом почву культивируют на глубину 7—8 см и боронуют в два следа. Глубина посева осенью 7—8, весной 5—6 см. В течение вегетационного периода проводят четыре-пять рыхлений почвы в междурядьях и две-три прополки сорняков в рядах. Выкапывают сеянцы в 1—2-летнем возрасте, когда их высота будет не менее 15 см, а толщина у корневой шейки не менее 3 мм. Выкапывают сеянцы на глубину 25 см. Выкопку и посадку сеянцев можно проводить как осенью, так и весной.

Вегетативное размножение

В производственной практике фундук и ценные формы орешника размножают отводками, прививками и делением куста.

Размножение отводками проводят путем укоренения побегов или веток, не отделяя их от материнского куста. Укоренение осуществляют отведением в канавки (или дужкой), горизонтальными и вертикальными отводками.

Размножение отведением в канавки можно проводить в течение всего вегетационного периода. Наибольший выход дают отводки, заложенные в первой половине вегетации при полном облиствении куста. Для отводимых побегов возле куста копают канавки глубиной 10—15 см и длиной 40—50 см. В канавку пригибают побеги и пришпиливают их ко дну деревянными крючками. Верхушки побегов выводят из канавки и привязывают их к вертикальным колышкам. После этого канавки засыпают землей в смеси с перегноем и делают полив, а в засушливых районах еще и мульчирование. Полив способствует оседанию почвы, хорошему контакту ее с отводком, что является необходимым условием для корнеобразования.

Если отводят несколько побегов и веток, то возле куста снимают слой почвы на глубину 10—15 см, а по длине и ширине в зависимости от количества и длины побегов и веток, которые подлежат укладке. Важно, чтобы верхушки, подвязываемые к колышкам, поднимались над землей не менее чем на 10 см. Наиболее сильное корнеобразование у отводков идет в месте изгиба побега. Недостатком этого способа является то, что от одного побега получают только один отводок.

Применяя другой прием — отведение горизонтальных отводков, можно получить три—пять отводков от каждого побега. Для этого осенью или рано весной хорошо развитые однолетние побеги пригибают и пришпиливают ко дну неглубоких канавок, но ничем их не присыпают. Делают это осторожно, чтобы все почки на побеге сохранились и были неповрежденными. На горизонтально уложенном побеге почти каждая почка прорастет, и из нее вырастет вертикальный побег. В июне побеги, достигшие не менее 10—15 см, окучивают землей на 2/3 высоты. Для усиления корнеобразования на молодых вертикальных побегах (у основания) делают перетяжки мягкой проволокой в 2—3 оборота. Затем по мере роста вертикальных побегов в высоту окучивание повторяют в течение лета 2—3 раза. На той части побега, которая засыпается землей, листья обрывают. Выкапывают весь горизонтальный отводок, а после выкопки разрезают его так, чтобы каждая часть имела один вертикальный укоренившийся побег. Перетяжки из проволоки снимают после выкопки отводков.

При вертикальных отводках проводят окучивание пневой 1—2-летней поросли, на которую также в основании необходимо накладывать перетяжки из проволоки. Для размножения ценных сортов фундука вертикальными отводками закладывают специальные маточно-отводковые плантации. Кусты на таких плантациях размещают по схеме 3X1 м, что позволяет механизировать обработку междурядий и частично окучивание отводков. Для получения поросли саженцы срезают на пень на 3-й или 4-й год после посадки. Поросль окучивают в течение лета 2—3 раза, придерживаясь правила, чтобы каждый раз 1/3 высоты побега не была засыпана землей. Недостатком укоренения вертикальных отводков является то, что на засыпанных землей кустах почти прекращается отрастание поросли.

Для возобновления порослевой способности приходится на 1 год давать плантации отдых, т. е. не закладывать отводки. Но надо помнить, что все приемы отводкового размножения фундука и ценных форм орешника укореняют отводки в течение одного вегетационного периода только при условии достаточного увлажнения почвы. В засушливых районах необходим 3—4-разовый полив отводков по норме 600—1000 м 3 воды на 1 га и мульчирование торфом, перегноем, а лучше всего зеленой свежескошенной травой. При укладке и подвязывании отводков к колышкам следует оставлять их надземную часть длиной не более 50—60 см.

Достаточное укоренение отводков за один вегетационный период бывает только в исключительно благоприятных условиях. Чаще всего их выдерживают на укоренении 2 года. На второй год, рано весной, рекомендуем провести укорачивание надземной части до 50—60 см всех отводков. Это способствует усилению корнеобразования и разветвлению надземной части, что очень важно при формировании куста на плантации.

Иногда в литературе можно встретить ошибочное утверждение о том, что лещины и фундук размножаются корневыми отпрысками. Ни один вид лещин, ни культурные сорта корневых отпрысков не образуют даже в том случае, если корни оголить и травмировать их лопатой или другим орудием.

В старых районах возделывания фундука у одного куста образуется до 100—150 порослевин-отдирок. Их используют для вегетативного размножения и технически получают так. Выбирают кусты с 2—3-летними корневищами, расположенными по краям куста, освобождают их от земли и отделяют от корневой шейки. Обычно они имеют слабую корневую систему, и, прежде чем высаживать на плантацию, их следует посадить на 2—3 года в питомник для доращивания. Обильное образование корневищ наблюдается у лещины разнолистной, у медвежьего же ореха их не бывает. У гибридов медвежьего ореха и фундука корневищной поросли образуется очень мало или она совсем не образуется.

Размножение делением куста. Выкопанный или выкорчеванный куст делят на части так, чтобы каждая имела пень с корнями длиной 15—20 см, и этот пень высаживают на постоянное место. Способ этот можно применять при разреживании густых плантаций путем выкорчевывания излишних кустов. При нормальной посадке и должной агротехнике части куста хорошо приживаются, быстро восстанавливают крону и на 3—4-й год вступают в пору плодоношения.

Размножение прививками. Прививать можно черенки и почки с полоской коры (окулировка). Прививки черенками делают весной способами известными в садовой практике: вприклад, врасщеп и за кору. Во время весеннего сокодвижения можно также проводить и окулировку прорастающим глазком, но лучше всего окулировать во время летнего сокодвижения: в южных районах Украины, на Южном берегу Крыма и в Карпатах — в июле, а в более северных районах — в первой половине августа.

Черенки для весенних прививок и окулировок заготавливают зимой и хранят их в леднике или под снегом. Черенки для летних окулировок заготавливают в тот же день или не более чем за сутки до их использования. От заготовки до окулировки черенки хранят в леднике в сосуде с водой, во влажном мху или во влажной ткани.

В качестве подвоев для фундука можно использовать сеянцы лещины обыкновенной, лещины разнолистной и медвежьего орешника. Для большей гарантии приживаемости рекомендуется проводить окулировку двумя глазками. Важным условием приживаемости прививок и окулировок является предохранение их от иссушения.

Весенние прививки черенка за кору дают наиболее высокую приживаемость. После обвязывания и обмазывания прививок садовым варом на них надевают колпаки из пергаментной бумаги. Для того чтобы появившийся на черенке новый побег «приучить» к внешней среде, колпак вначале раскрывают сверху, а через 10—15 дней совсем снимают.

При размножении фундука прививкой выращивают штамбовые саженцы с одним стволиком. Такие саженцы можно выращивать на плантациях со схемой посадки 5×2 м, что позволит разместить на 1 га 1000 шт. растений. Штамбовые плантации по урожаю орехов не уступают кустовым плантациям, на них облегчен сбор орехов и его механизация. Для штамбовой культуры фундука в качестве подвоев следует использовать сеянцы лещины разнолистной или низкорослого фундука.

.