Виноград выращивание и уход в чувашии

Ухаживаем за виноградом

День ото дня ягоды винограда становятся крупнее. Именно сейчас мы должны помочь кусту сформировать хороший урожай.

НОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ
Видно, что гроздь того или иного сорта опылилась хорошо, а другого – чуть хуже, так как цветение у разных сортов происходит в разное время: ранние цветут, соответственно, раньше, среднеранние позже и т.д. Само цветение растянуто примерно на 2-3 недели, а за это время погода бывает разной – и холод, и дождь, и сильный ветер. В этом году очень рано зацвел сорт Фиолетовый ранний. Стояла прекрасная погода, опыление прошло 100-процентно. Хочу отметить: за все время, что я занимаюсь выращиванием винограда, этот в наших условиях из всех темных сортов является самым лучшим – имеет сахаристость 21-23%, среднерослый, устойчив к болезням, морозоустойчив, обладает мускатным вкусом. Потому-то осы нападают на него, высасывая весь сок. Спасаю урожай так – подвешиваю темные бутылки с бродящим вареньем, куда и набиваются осы.

КАКИЕ ГРОЗДИ ОСТАВИТЬ
На некоторых сортах (Алешенькин, Агат Донской) закладывается слишком много гроздей, поэтому часть из них мы должны удалить. Если этого не сделать, то ягоды будут дольше созревать, в них меньше будет накапливаться сахаров, да и ягоды будут мельче. Такое растение хуже подготовится к зиме. Если гроздь слишком плотная, то ее прореживают. Поврежденные грозди удаляют, на сучках замещения тоже удаляют все зачатки цветоносов сразу. Если имеем куст с четырьмя плодоносными побегами, то на каждом побеге можем оставить 6-7 глазков, каждый глазок даст побег, на котором мы должны оставить по две кисти. Если у какого-то сорта окажется третья кисть, ее надо удалить. Таким образом, на таком кусте при правильном уходе будут 4 лозы, на каждой лозе – 6-7 плодоносных побегов, на каждом плодоносном побеге – по две грозди, в итоге будет 6×2=12×4=48 гроздей.

РАЗРЕЖИВАНИЕ ГРОЗДЕЙ
Этот прием очень эффективен при выращивании сортов с крупной, плотной гроздью (Кодрянка, Восторг, Аркадия и др.) или сортов, склонных к горошению. Это особо важно для сорта Алешенькин. В плотной грозди ягодам очень тесно, они не могут нормально развиваться. К тому же расположенные внутри грозди могут быть сильно деформированы. При этом урожай не снижается за счет увеличения ягод в размере. Прореживают, когда ягоды достигнут величины горошины. Эту операцию проводят ножницами с длинными лезвиями. Только нельзя повреждать соседние ягоды, удаляют слабые ягоды, расположенные внутри грозди. У сортов, склонных к горошению, удаляют верхнюю часть грозди.

ПРИЩИПЫВАНИЕ ПОБЕГОВ
Удаляют часть побега, расположенного выше грозди, т.е. оставляют после грозди 5-8 листьев и верхушку отщипывают, питательные вещества через некоторое время пойдут на рост и созревание грозди.
Также в июле проводят пасынкование. Выщипывают пасынки, которые вырастают в пазухах листа. На побегах замещения удаляют пасынки, оставляя на пасынке один лист, чтобы в этом месте не пророс второй пасынок.

ЧЕКАНКА
Это прием по дулению растущей верхушки на всех побегах куста. Цель этой операции – улучшить вызревание побегов. В первой декаде августа в нашей зоне проводят чеканку. В это время на побеге оставляют 15-16 глазков, а остальные удаляют. Если побег слабый и на нем не сформировано такое количество глазков, удаляют верхнюю треть молодого побега. После чеканки с удвоенной силой отрастают пасынки, которые необходимо вовремя прищипывать.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ В АВГУСТЕ
Важный момент, когда ягоды винограда начинают менять окраску, – это еще не значит, что он поспел. Чтобы улучшить созревание ягод, надо поддерживать почву в рыхлом состоянии. Рыхлая, насыщенная кислородом почва – определяющий фактор нормального функционирования корневой системы винограда.

ОТКРЫТЬ ГРОЗДИ ДЛЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
Необходимо удалить часть листьев, которые затеняют грозди. Как правило, это нижние старые листья, начинающие желтеть и выполнившие все свои функции на кусте.
Сейчас, в июле, нужно поливать виноград, а перед созреванием ягод полив прекратить, чтобы ягоды не лопались.
В начале июля начался налив гроздей, поэтому могут быть болезни: оидиум, милдью, серая гниль. Можно применять топаз+ридомил, абига-пик. От паутинного и войлочного клещей обработать коллоидной серой.
В течение всего августа нужно обрабатывать от болезней коллоидной серой, от вредителей – биопрепаратами (Искра-био, Фитоверм, Агровертин).
Урожай собирают постепенно, по мере созревания. Лоза, на которой урожай собран, вырезается сразу. Это дает возможность вызреть побегам замещения.

УДОБРЕНИЯ
Июнь-июль
После цветения поливают настоем коровяка или птичьего помета. Цеолитовые удобрения в лунку, ближе к корням – по 1 ст. ложке (15 г) с трех сторон куста.
Август
Налив гроздей – фосфорно-калийные удобрения или монофосфатные по 50-60 г на кв. метр, дважды в месяц в сухом виде между кустами и в междурядья.
Сентябрь-октябрь
После сбора урожая – цеолитовые удобрения – 100-150 г/кв.м, кемира осенняя – 60-70 г/кв.м, АVА – 40г/кв.м, суперфосфат – 70-80 г/кв.м + хлористый калий 25-ЗО г/кв.м, древесная зола – 500-600 г/кв.м под рыхление.
Внекорневые подкормки макро- и микроудобрениями, состав которых полностью удовлетворяет требованиям растения, проводят в начале цветения, после цветения сразу, во время налива гроздей, в начале созревания гроздей.

Представляем автора
Алевтина Ивановна Голова – ученый-агроном, в 1958 году окончила агрофак Чувашского сельхозинститута. Работала в теплицах агрегатного завода, троллейбусного управления, на республиканской станции юннатов. Более 20 лет руководила садоводческим обществом «Родная земля».
Но самым главным делом своей жизни она считает выращивание винограда. Вот уже в течение 20 с лишним лет она ухаживает за более чем 30 сортами винограда, приспосабливая к нашим климатическим условиям. Благодаря стараниям Алевтины Ивановны Союз садоводов республики утвердил для районирования на территории Чувашии 6 лучших сортов: Краса севера, Фиолетовый ранний, Восторг, Мускат белый, Кишмиш лучистый (без косточек), Алешенькин. Кстати, эти сорта будут представлены для дегустации на Дне города Чебоксары, 13-15 августа. Приятно отметить, что в этом году ожидается небывало высокий урожай сладкого чувашского винограда.
Но Алевтина Ивановна на этом не успокаивается: в нынешнем году стала выращивать еще 8 новых сортов, в том числе несколько бескосточковых. Она уверена, что Чувашия может стать родиной здорового винограда, выращиваемого без болезней и вредителей.
В свои 75 лет и 50 лет творческой работы Алевтина Ивановна все такая же бодрая и жизнерадостная, полна творческих планов. Только в этом году в Союзе садоводов Чувашии она подготовила еще 40 виноградарей. Садоводы союза очень благодарны Алевтине Ивановне и желают ей дальнейших успехов в жизни!

Г. ВАСИЛЬЕВ,
зам. председателя Союза садоводов
Чувашии по научной работе.

«Северная лоза». Как пожинать плоды древнейшей и целебнейшей культуры.

Член Чувашского отделения «Союза садоводов России» Владимир Богатов считает, что даже в конце дачного сезона для винограда найдётся работка — настала пора его подготовки к следующему плодоносному сезону.

«Золотой век»

— Владимир Алексеевич, чем объясняются возникшие относительно недавно оптимальные условия для выращивания винограда в Чувашии?

— Этот период я называю «золотым веком северного винограда в средней полосе России». Первая его причина — глобальное потепление, которое даёт нам возможность выращивать такие теплолюбивые культуры, как виноград. Вторая — если на юге у винограда имеются все заболевания, которые только могут быть, вплоть до филоксеры, которая уничтожает корни винограда, в нашем регионе до последнего вообще не было никаких заболеваний. Недавно появился милдью, но с ним можно легко бороться. У нас виноградарство не является таким хлопотным делом, как на юге, где все винограды привитые. Нам же их прививать не нужно. Ну и, в-третьих, раньше у нас были распространены «Изабелла» и несколько мичуринских сортов, не отличавшихся вкусовыми качествами. Сейчас же мы вполне можем выращивать сладкие сорта: с каждым годом их появляется всё больше и больше.

Кстати, климатические условия нашего региона — холодная зима — способствуют благоприятному развитию культуры винограда. Холод нам помогает, тормозит развитие заболеваний.

В средней полосе нам позволяет выращивать виноград наличие новых северных сортов. Сумма активных температур составляет 2100 градусов, а для выращивания ранних сортов необходимо 1800-2000 гр. Например, у меня сорт «Каринка русская» вызревает уже восьмого августа. Я выращиваю более 50 сортов и три месяца в году — август, сентябрь, октябрь — ем свой виноград. Это говорит о том, что мы вполне можем культивировать не только ранние, но и среднеспелые сорта — они также успевают набирать сахар. Есть некоторые сорта, которые в благоприятный год успевают стать даже приторно-сладкими.

На юге винограды обрабатывают до 18 раз: они становятся вредными, можно сказать, набирают канцерогены. Любой может в этом убедиться, купив зимой южный виноград в магазине или на рынке. Ощущение, что вкус у них пластмассовый.

Сейчас, в условиях импортозамещения, мы можем потреблять свой, здоровый, экологически чистый виноград. Есть сорта, которые вообще не нужно обрабатывать: они называются КУС (комплексно-устойчивые сорта).

Начало золотого века можно датировать десятью-пятнадцатью годами ранее. Однако в будущем возделывание винограда может стать более трудоёмким и хлопотным: учёные считают, что глобальное потепление заканчивается, и предрекают малый ледниковый период. Другой причиной может стать неконтролируемый завоз саженцев винограда из южных регионов, вследствие чего к заболеванию милдью могут присоединиться и другие болезни винограда. Так что грех не воспользоваться благоприятными ныне условиями для выращивания и потребления своего, здорового и экологически чистого продукта, особенно в условиях импортозамещения.

Обрезка винограда

— А как культивировать виноград, чтобы радоваться хорошему урожаю?

— Как ни странно, виноград является самой зимостойкой ягодой и, в отличие от яблонь, вишен и слив, плодоносит ежегодно: главное — грамотно за ним ухаживать, что тоже не составляет особого труда. Сейчас как раз наступили агротехнические сроки для обрезки и формирования винограда. Начинать обрезку удобнее всего тогда, когда после осенней слякоти замёрзнет земля. Для чего это нужно? Все лозы начинают расти в тени и рвутся к солнцу. Самая сильная гроздь начинает расти из тех почек, что находятся в верхней части виноградного куста. Если не делать обрезку, виноград убегает наверх, и низ оголяется. Нужно работать с теми побегами, которые находятся у головы куста, то есть у основания. Стараться оставлять там вызревшие сучки замещения.

Обрезать нужно после того, как пожелтеют и осыпятся листья. Обдирать самим не стоит: они сами должны отдать все полезные вещества лозе и опасть. В один и тот же день делаются две операции — обрезка и последующее утепление. Лоза винограда выдерживает -20 градусов, корни — -8. Почки у него не вымерзают, так как находятся под снегом, а каждый сантиметр снега даёт один градус тепла.

Например, в сентябре можно было сделать предварительную обрезку — удалить пасынки винограда, которые находятся в пазухе листа, удалить ненужные порослевые побеги и волчки. Таким образом все соки пойдут на те лозы, которые нам нужны. Тем, кто не делал предварительную обрезку, нужно сейчас удалить все волчки — растущие вверх побеги, пасынки и поросль, которая растет внизу куста. Потом начать работать с лозами. При обрезке формирования нужно невызревшие концы лоз обрезать и удалить. Как отличить вызревшую лозу от невызревшей? Во-первых, вызревшая имеет коричневый, а не зеленоватый цвет. Во-вторых, она тёплая. В-третьих, должна хрустеть при сгибании.

После того как вы сделали обрезку, виноград нужно связать в пучки, фашины, и утеплить. Если ваш сорт винограда подвержен заболеванию милдью, его нужно обработать железным или медным купоросом и дать высохнуть. Для утепления в средней полосе применяется воздушно-сухое покрытие. На землю можно положить картон, на него уложить сложенные в пучки лозы. Сверху можно класть еловый лапник, опилки, сухие листья, полипропиленовые мешки. Способов много. Второй слой, на случай январских дождей, — рубероид или старая тепличная плёнка. Также сейчас существует большое количество морозостойких сортов, которые не требуют утепления на зиму.

Важно помнить: в первые три года желательно не оставлять гроздей, выламывать цветочную почку. Если же этого не делать, а дать винограду плодоносить, он совершенно не будет расти. За три года же он наберёт достаточную вегетативную массу, которая способна выдержать урожай.

Ещё хочу предостеречь садоводов. Сейчас многие продают южные сорта винограда — «Молдова», «Оригинал». Цена за саженец достигает 500 рублей! Но, приобретая их, вы рискуете вырастить грозди, которые совершенно не наберут сахара — так что, советую покупать только у опытных виноградарей.
Кстати:
В ЧР возделывают технические сорта винограда — из них делают вино и столовые напитки, которые употребляют в пищу в свежем виде. Технические КУС сорта — «Кристалл», «Фиолетовый ранний», «Зилга», «Лидия». Столовые — «Алёшенькин», «Лора», «Костя», «Тимур», «Августин». Они имеют крупные ягоды и крупные грозди весом до 1-2 кг. Есть сорта без косточек, так называемые киш-мишные — например, американский сорт «Рилайнс Пинк Сидлис».

Выращиваем виноград , на дачном участке

Сообщений: 448
Из: под стола

У меня вопрос к садоводам кто выращивает виноград.
На конце плодовой ветви винограда мощный побег,нужно ли его ограничивать в росте чтобы силы винограда уходили на побег замещения и на плодоношение?
Ведь его все равно осенью обрезать оставив 2-3 почки.Странно конечно,но вопрос возник после выращивания винограда 10 лет.До этого делал только чеканку осенью.Извините много терминов, но кто выращивает виноград меня поймут.

Сообщений: 761
Из: Новочебоксарск Юраково

Может ответ найдете в книге Н.И.Курдюмова «Умный виноградник для всех»?
читаю ее второй год,пытаясь разобраться с виноградом. Экспериментирую на старой Изабелле и новых двухгодовалых саженцах.
Все зависит от нагрузки куста и сорта. Прищипка побегов до цветения — получение крупных гроздей,также спасение для сортов,длинные грозди которых изрежены посередине и т.д. Нюансов много. (но я далеко непродвинутый виноградарь)

Сообщений: 3 183

Сообщений: 448
Из: под стола

Это обширная тема,многое зависит от сорта винограда,места его расположения.
Есть укрывные сорта,есть неукрывные (которые достаточно снять с опоры и положить на землю)В литературе и брошурах это описывается.
По месту расположения, всем известно что в низине холоднее бывает разница до 10 градусов.В черте города всегда теплее чем за городом.
Конкретно у меня сорт винограда «Алешенькин»Первую зимовку нужно укрывать особенно тщательно.Обрезать если это необходимо,связать лозы,чтобы были более компактными,на низ положить доску,на нее положить лозы,пришпилить проволокой.Затем взять две доски сколотить их по длине в разрезе буква Г или прямой угол.Затем накрыть этим шалашиком уложенную лозу,сверху все это накрываю листом линолиума затем сверху бросаю ветви малины чтобы задержать снег.Для старых кустов достаточно положить на доски и сверху накрыть линолиумом остальное сделает снег.Пробовал другие способы: закапывание землей предрарительно обмазав густой побелкой из извести.На низ хвою,сверху хвою,затем целофан или лист линолиума.Засыпание болотными растениями,типа камыш,рогоз.Все действует.Укрывать когда морозы постояные иногда приходится сметать снег чтобы укрыть.Наклонять для укрытия всегда в одну сторону.А сейчас уже пора снимать с опоры.
Кто пробует у того все получается.

что-то никто не пишет
сам поискал инфу про виноград
сорта столового винограда-выращиваемые для потребления в свежем виде.
Сорта очень раннего периода созревани: Аркадия, Жемчуг Саба, Лора, Восторг, Королева виноградников, Крымский ранний, Куйбышевский ранний, Мадлен Анжевин, Маленгр ранний, Элегант сверхранний, Мускат восковой, Мускат янтарный, Народный, Одесский ранний, Пестроцветный, Тимур, Русвен, Кодрянка, Тамбовский ранний, Халили белый, Халили черный, Олимпиада, Чиляки белый, Чиляки черный.
Сорта раннего периода созревания: Араксени белый, Араксени черный, Аскери, Восторг красный, Кардинал, Киргизский ранний, Кишмиш красный, Кишмиш черный, Кокур красный, Линьян белый, Матяш Янош, Мускат венгерский, Нижнеднепровский, Первенец Куйбышева, Перлет, Пухляковский крупноягодный, Ранний ВИРа, Ранний Магарача, Ройял Виньярд, Тамбовский розовый, Транспортабельный, Триумф, Чауш, Шасла белая, мускатная, розовая.

значит был на колхозном рынке выбор небольшой но есть тока черенки,цена гдето 300 рэ.
еще продают в ботаническом саду скачивал прайс правда там он за очень продают очень хорошие сорта есть ли они еще не знаю.
Виноград можно сажать с мая по октябрь, но саженцы обязательно должны быть с закрытой корневой системой.Главное чтобы температура была не меньше +6+8

Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу

Добавление статьи в новую подборку

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.

Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.

На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.

Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.

На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

• 2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
• 1,5 кг древесной золы;
• 300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы «глазок», из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже «глазка», хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное «направление» роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.

На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.

Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.

Вы хотите выращивать виноград? Уход для начинающих, собранный в этой статье, поможет создать роскошный виноградник, который будет ежегодно плодоносить сочными ягодами.

Попробуйте посадить виноградную лозу, возможно, это занятие настолько вас увлечет, что вы станете настоящим экспертом. А если вы уже выращиваете виноград, поделитесь своими секретами богатого урожая в комментариях.

Виноград (посадка и уход)

После создания новых морозостойких сортов, выращивание винограда стало возможным не только в южных, но и во многих, более северных регионах России.

Поскольку виноград — культура теплолюбивая, для его посадки нужно выбрать самое солнечное и хорошо защищённое от любых ветров место. В идеале ему подошёл бы участок у южной стены дома или у кирпичного забора, где формируется более тёплый микроклимат.

Виноград — капризное растение, которое чутко реагирует на почвенно-климатические условия. В регионах с малоснежными морозными зимами его лучше сажать в траншеи или глубокие ямы. Там же, где зимой снега хватает, а лето слишком короткое и холодное, лучше посадить саженцы винограда на высокие гряды. В траншее корневая система растения будет надёжно защищена от подмерзания, а в грядах корни получат больше тепла за летние месяцы.

Почвы винограду нужны лёгкие, хорошо водо- и воздухопроницаемые, плодородные с нейтральной реакцией (рН=7). Культура не переносит даже лёгкое подкисление. Также виноград не будет расти на участках с близким залеганием грунтовых вод (уровень их должен быть не ближе 1,5 м от поверхности земли).

Сажать виноград можно и весной, и осенью. В северной зоне виноградарства посадочные ямы копают на глубину 60—70, в южной — 40—50 см. Расстояние между кустами винных сортов — 0,8, столовых — 1,5—2,0 м. Между рядами оставляют 2—2,5 м. Посадочные ямы заполняют на 1/3 объёма почвенной смесью, приготовленной из верхнего плодородного слоя, перепревшего навоза или компоста и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 4 спичечных коробка суперфосфата и 3 — сернокислого калия и 2 литровые банки древесной золы. Формируют холмик из почвенной смеси и ставят на него саженец, а затем засыпают его оставшимся грунтом. Почву хорошо уплотняют и обильно поливают. Кусту необходимо создать резервный участок стебля на глубине, который будет защищён от любых морозов, поэтому верхняя почка, (место, откуда будет расти лоза) должна находиться ниже уровня земли.

В первое лето растение, как правило, выращивают в одну лозу, все остальные прищипывают. Кроме того, растущую лозу пасынкуют на первые 10—12 почек. Выращивая кусты, обращают внимание на то, как происходит одревеснение лозы осенью. Если она одревеснела, то на следующий год — будет плодоносить.

Весной после появления соцветий оставляют 3 побега: один — с соцветиями и два нижних, растущих от головы куста, которые будут плодоносить в следующем году. Осенью отплодоносивший побег удаляют, а два новых обрезают на 10—12 почек. Таким же образом в течение 5—6-ти лет увеличивают мощность куста, создавая 6—7 рукавов. Это количество оставляют неизменным на каждом кусте. Весной на каждом рукаве оставляют по 1—2 плодовых побега с гроздьями.

Для правильного формирования виноградных кустов необходимо установить прочную шпалеру. Самая простая конструкция представляет собой два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. По мере роста лианы аккуратно подвязывают к проволоке, задавая им нужное направление.

Помните, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии подвязывайте плодоносную стрелку на шпалере или кольях только горизонтально — тогда все однолетние побеги будут расти одинаково. При вертикальной подвязке интенсивно растут побеги только из верхних глазков.

Регулярный обильный полив нужен только молодым лозам в первые два года. Взрослым растениям достаточно 2—3-х поливов в месяц. За неделю до начала цветения поливы прекращают, так как излишняя влага вызывает осыпание цветков и задерживает созревание урожая.

Ни в коем случае не применяйте дождевание, которое может вызвать возникновение грибных болезней. Полив и внесение удобрений осуществляют через трубы, которые вкапывают в междурядьях не ближе 30—50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной почвы вокруг себя.

Винограду необходимы регулярные подкормки. В фазу активного роста трижды за сезон растениям дают минеральные удобрения. Весной раз в 2 года вносят перепревший навоз из расчёта 7 кг на 1 м2 площади. Осенью винограду требуются фосфорно-калийные удобрения. Их вносят через вертикально вкопанные дренажные трубы. Также проводят некорневые подкормки по листьям.

Молодые саженцы обрезают, как только длина боковых ветвей достигнет 12 см. При проведении первой обрезки оставляют 4 сильных побега на центральном стебле и по 2 на черенке. Дальнейшая корректировка ветвей осуществляется ежегодно. За неделю до начала цветения у лозы прищипывают верхушку, делается это для того, чтобы получить больше боковых побегов. Чтобы грозди хорошо вызревали, листья, затеняющие их, удаляют. Также обламывают все слабые, сухие и повреждённые стебли.

Виноградная лоза разрастается очень быстро, поэтому каждую осень удаляют лишние зелёные побеги. Одревесневшие обрезают не более чем на 2/3, срез должен проходить под прямым углом.

Вредители и болезни.

Самые распространённые вредители винограда — филлоксера, гроздевая и двулетняя листовёртки и виноградный зудень. Для профилактики рекомендуется проводить два опрыскивания за сезон раствором препарата «Фуфанон». Первое проводят ранней весной по зелёному конусу, второе — после сбора урожая.

Самые опасные болезни — милдью и оидиум. Для борьбы с ними рекомендуется опрыскивание кустов 1%-ной бордоской смесью с добавлением коллоидной серы от 3-х до 7-ми раз в зависимости от погоды. В засушливое лето достаточно трёх опрыскиваний: первое — перед цветением, второе — через неделю после его окончания, третье — в начале размягчения ягод. В дождливое лето, благоприятное для развития болезней, виноград опрыскивают 7 раз: первый — во время появления на побегах 4— 5 листьев, второй — перед цветением, последующие — с интервалами в 8—10 дней.

Подготовка к зиме.

Осенью, незадолго до наступления морозов, растения мульчируют перегноем, смешанным с землёй в равных количествах слоем 8—10 см. Виноградную лозу аккуратно пригибают к земле и укрывают лапником или специальным укрывным материалом. В более северных регионах сверху делают дополнительные укрытия.