Размножение малины маточным корнем

Размножение малины корневыми черенками

Этот способ хорошо подходит для быстрого размножения как летних, так и ремонтантных сортов малины. Перед высадкой корневые черенки (маточный корень) рекомендуют замочить на 30-40 мин в растворе жидкого удобрения Гумат. Для защиты от болезней и вредителей в раствор можно добавить Топсин и Антихрущ.

Весной кусочки корня длинной 10-20см для размножения раскладывают в подготовленные бороздки на глубину 4-5 см друг за другом. Затем бороздки засыпают рыхлой землей и поливают. Через некоторое время корневые почки начинают прорастать и на поверхности почвы появляются «крапивка» малины.

В течение лета производят прополку и профилактические опрыскивания от болезней и вредителей. На первых этапах прополку и рыхление необходимо проводить очень осторожно, чтобы не повредить молодые росточки. К осени из корневых черенков вырастают хорошие кусты малины, ремонтантные сорта – плодоносят.

Размножение малины корневыми черенками в горшочках

Перед размножением корни малины замачиваю в растворе фосфорно-калийного удобрения, затем засыпаю слоем торфа (5 см).

Способ увеличения крапивки малины на маточном корне:

  1. Замочить на суки маточный корень для размножения в растворе Рут Мосте + Форхлорфенурон (CPPU), синтетический цитокинин.
  2. Для проращивания использовать профессиональный торф (фракция 5-20 мм), температура +25, влажность субстрата не ниже 80%.
  3. В течении месяца пару раз пролить субстрат раствором цитокининов и ауксинов.

«Крапивку» (зеленые черенки) малины высотой 10-15 см с кусочком корня, примерно по 4-5 см с каждой стороны росточка, пересаживаю в горшок 0,5 л. Для укоренения малины применяют Клонекс (Clonex) гель, HESI Clonfix, Clon-Gel или немецкий профессиональный укоренитель Rhizopon.

Горшок наполняю торфом, кокосовыми волокнами и удобрением длительного действия Осмокот (Osmocote). На 1 л. торфосмеси добавляю 1г. удобрения Peters Professional NPK 10-52-10 и 1г. Osmocote Exact Standart 16:09:12 (3-4 мес) или Exact Standart 15:09:12 (5-6 мес), Solucote 15:7:15+2MgO+TE (5-6 мес). После внесения удобрения Osmocote саженцы необходимо высадить в течение 2-5 дней, так как начнется выделение питательных веществ.

Для выращивания саженцев малины в контейнерах использую прибалтийский торф. Неплохие отзывы слышал о торфе «LAFLORA» (Латвия) и Классман (Klassman). Для укоренения рассады малины используют субстрат Торф KKS-2 (фракция 7 — 20 мм) или белорусский SAP grow (из белого верхового торфа).

Как вырастить саженцы с маточного корня?

  1. Маточный корень ежевики
  2. Маточный корень малины

В последнее время широкое распространение получило размножение малины и ежевики корневыми черенками. Это связано с тем, что себестоимость такого посадочного материала получается в несколько раз ниже, чем покупка готовых саженцев. К тому же такой способ позволяет гораздо быстрее размножить новые сорта.

Для выращивания пригодны корни толщиной более 2 мм. На более тонких очень мало ростовых точек. Корень заготавливают с осени и зиму хранят или в погребе, или прикопанными в открытом грунте. Весной корни нарезают на корневые черенки длиной 7-10 см. После нарезки их обрабатывают фунгицидами. Обычно Топсин-М в концентрации 30 г на 10 л воды. Сюда же добавляют любое комплексное минеральное удобрение с малым содержанием азота и большим содержанием фосфора, калия и микроэлементов. Вымачивают 15-30 мин. После этого без просушивания черенки высаживают в грунт.

Маточный корень ежевики

Выращивание маточного корня ежевики практически ничем не отличается от выращивания маточного корня малины. Его можно выращивать как в открытом грунте (ОГ) так и в различных емкостях. Выращивание саженцев тоже абсолютно аналогично.

Выращивание саженце из маточного корня ежевики имеет несколько вариантов.

Но независимо от способа выращивания перед посадкой корни необходимо обработать фунгицидом. Обычно применяют Топсин-М, 30-50 мл на 10 л воды, замачивают 20-30 минут. После этого корень готов к применению. Еще одно условие для получения как можно большего количества саженцев! Дело в том что как только из корня прорастут первые почки, начинается выделение ингибитора, который блокирует прорастание других почек. Даже если корень будет метровой длины, если его высадить целиком, получится всего несколько саженцев, т.к. оставшееся огромное количество почек прорастать не будет. Чтобы этого не происходило, маточный корень ежевики перед посадкой нарезают на черенки длиной 5-15 см в зависимости от целей выращивания и толщины корня. Теперь можно приступать к посадке.

  • Вариант №1. Корневые черенки высаживают непосредственно в ОГ на глубину 7-10 см. Если стоит цель получить саженцы, черенки нарезают по 5-7 см и высаживают в борозды на расстоянии 5-10 см друг от друга. Если это закладка плодоносящей плантации, то черенки делают длиннее, до 15 см и высаживают согласно схеме посадок плодоносящих плантаций. Например 1,5х3,5 м. Посадки в течении сезона поливают, рыхлят, подкармливают, обрабатывают то болезней и вредителей и т.д. Т.е. обеспечивают полноценный уход. Саженцы осенью выкапывают, а кусты предназначенные для плодоношения на зиму укрывают. Таким способом можно получить 100-150 саженцев с 1 кг корня.
  • Вариант №2. Нарезанные корневые черенки высаживают непосредственно в контейнеры. После появления побега, ухаживают за контейнерной рассадой по обычной программе. Обычно к середине – концу июня саженец готов к продаже или высадке на постоянное место. Получают 100-150 саженцев с 1 кг корня.
  • Вариант №3. Корень на черенки не режут, а как можно раньше весной, как только позволят погодные условия высаживают в парник. Высаживать можно как в ящики с субстратом, так и непосредственно в грунт теплицы. Когда появятся массовые всходы, корень выкапывают. Крапивку отрезают с небольшим, 1-1,5 см кусочком корня и рассаживаю в кассеты. Оставшийся корень опять высаживают и ждут следующего урожая крапивки, которую опять же рассаживаю в кассеты. И так несколько раз. Пока хватит корня. Кассеты устанавливают в притененных парниках и обеспечивают уход. Через 3-4 недели кассетная рассада готова к пересадки в контейнеры или в ОГ. Получают от 150 до 300 саженцев. Этот метод хорош тем, что при его использовании нет необходимости в применении туманообразующих установок.
  • Вариант №4. Корень нарезанный на черенки 8-15 см высаживают в парники. Помере нарастания крапивки ее аккуратно вырывают, чтобы не повредить корень и высаживают на укоренение в кассеты. В зависимости от температуры укоренение длится от 2 до 3 недель. Еще через 2-3 недели растения готовы к пересадки в контейнеры или в ОГ. При таком способе размножения с 1 кг корня можно получить 400-700 растений! Но при укоренении в жаркое время необходимо применение туманообразующей установки, иначе возможны выпады.

Сила роста у ежевики значительно выше, чем у малины. При любом из перечисленных выше способов выращивания, при условии посадки на постоянное место в июне, даже без существенной подкормки, на следующий год можно получить с куста от 1 до 5 кг ягод, в зависимости от сорта. Сила роста малины ниже, чтобы получить достойный урожай на следующий год необходимо очень интенсивное питание. Методы получения саженцев из корня малины точно такие же как описанные здесь из корня ежевики.

Маточный корень малины

В последние годы все большую популярность набирает выращивание саженцев и закладка промышленных плантаций корневыми черенками малины. И это вполне объяснимо, ведь при этом способе себестоимость посадочного материала снижается в несколько раз. Этот способ основан на физиологической способности малины закладывать на корне ростовые почки.

Именно так малина и размножается в природе. Корни разрастаются в стороны от маточного растения и осенью на них закладываются ростовые почки. На следующий год эти почки трогаются в рост и из них прорастают побеги(корневые отпрыски), которые через 2-3 года становятся самостоятельными растениями. Именно таким способом в природе малиной зарастают огромные площади. Количество закладываемых на корне малины почек индивидуально и зависит биологических особенностей сорта, у одного больше, у другого меньше.

Для увеличения количества закладываемых почек используют в нашем питомнике корневые и внекорневые подкормки препаратом Granusol WSF 10+52+10+1MgO+Te голландской фирмы MIVENA.

Выращивание маточного корня малины достаточно увлекательное занятие. Существует два способа.

Способ №1. В контейнерах или ПЭТ пакетах. Состоит он в следующем. Контейнеры или пакеты наполняют субстратом и в него высаживают или саженец, или корневые черенки малины. Контейнеры могут быть пластиковыми, пенопластовыми или из любого другого нейтрального материала, пакеты полиэтиленовые и УФ стабилизацией. Объем может быть от 5-и до 50-и литров. Емкости можно устанавливать как на свежем воздухе, так и в теплицах.

В теплицах рост более интенсивный, а на улице необходимо притенение. В течении сезона проводят подкормки минеральными удобрениями по специальной схеме. А с начала-середины августа 3-4 раза подкармливают и обрабатывают по листу MIVENAGranusol WSF 10+52+10+1MgO+Te . Это удобрение очень сильно ускоряет рост корня и способствует закладке огромного количества корневых почек. В конце вегетации подкармливают и обрабатывают по листу финишерами, например MIVENAGranusol WSF 10+10+30+6MgO+Te. выращивания можно получить.

Этот препарат останавливает рост надземной части и способствует накоплению питательных и пластических веществ. При необходимости субстрат проливают препаратами от корневых гнилей. В ноябре выращенный корень укладывают на хранение, а весной используют по назначению.

Купить маточный корень малины различных сортов вы можете в нашем питомнике. Мы выращиваем корень как в контейнерах, так и в открытом грунте. Сортность и качество корня гарантируем!

Размножение малины

Вы здесь

Малину размножают вегетативным путем: корневыми отпрысками, корневыми черенками, делением кустов, а ежевикообразную малину — отводками и верхушечными почками. Семенами малину размножают только в селекционных целях (при выведении новых сортов).

Наиболее простым и дешевым способом является размножение малины корневыми отпрысками. Это основано па способности малины образовывать корневую поросль.

Количество отпрысков на плантации увеличивается до 4—5-летнего возраста и колеблется у различных кустов одного и того же сорта. С одного гектара маточной плантации можно получить 40—50 тысяч корневых отпрысков.

Каждый куст малины обычно дает много отпрысков, но на промышленных плантациях они не все используются как посадочный материал. Часть из них (8—10 штук) оставляют для замещения отплодоносивших побегов куста, некоторые уничтожаются при междурядной обработке почвы. На посадочный материал используют, в зависимости от сорта, не более 4—5 отпрысков. Однако одновременное получение товарной продукции и посадочного материала с товарной плантации нельзя признать нормальным, так как двойное ее использование резко снижает урожаи, ухудшает качество и снижает количество посадочного материала.

Поэтому для получения посадочного материала следует закладывать специальную маточную плантацию первоклассным, чистосортным, не пораженным вредителями и болезнями посадочным материалом. Чтобы получить наибольшее количество отпрысков, ранней весной — до начала вегетации — вырезают прошлогодние побеги за исключением 3—4, оставляемых па плодоношение. Это делается для того, чтобы иметь возможность провести апробацию и проконтролировать чистосортность по плодам, так как по одним вегетативным признакам не всегда можно четко отличить сорта малины. Чтобы обеспечить лучший рост и развитие многочисленных отпрысков, плантацию удобряют навозом — 40—50 тонн на гектар в смеси с полным минеральным удобрением из расчета 60—90 килограммов действующего вещества на гектар. Смесь вносят осенью под зяблевую вспашку. Почву на маточном участке поддерживают в рыхлом состоянии, свободной от сорняков. Весной производят одну — две культивации, ас появлением отпрысков механизированную обработку прекращают.

Для сохранения влаги и задержки роста сорняков участок следует покрыть соломой или соломистым навозом слоем 5—7 сантиметров. При таком способе выращивания отпрысков выход посадочного материала бывает в несколько раз больше, чем с обычных плантаций. На маточном участке каждый сорт малины следует высаживать отдельно, не допуская чередования рядов разных сортов, что предотвратит смешивание их при выкопке отпрысков.

Ускоренное размножение малины. В хозяйстве может возникнуть необходимость быстро размножить особо ценный посадочный материал или новый сорт малины, а также при культуре сортов, образующих мало корневых отпрысков. В этом случае пользуются свойством малины давать поросль от корней. Побеги на корневых черенках вырастают из развившихся на корнях почек, хорошо видимых глазом, или тех, которые во время выкопки и резки черенков не были обнаружены. Желательно корни брать от растений не старше двух лет.

При массовом размножении малины этим способом куски корней заготовляют обычно осенью, приурочивая эту работу ко времени выкопки корневых отпрысков. Выкопанные корни разрезают на черенки с таким расчетом, чтобы длина их равнялась примерно 12—15 сантиметрам. Чем сильнее черенок и чем он толще, тем мощнее разовьется в следующем году отпрыск. Конечно, побеги при хорошем уходе образуются и на более мелких корешках, но большей жизненной способностью обладают, несомненно, более сильные черенки. Практика показала, что для черенков можно использовать все здоровые корни диаметром 1—5 миллиметров.

Зимой черенки сохраняют во влажном песке, в подвале при температуре от 0 до 2—3°. Участок под посадку готовят с осени. Почва должна быть плодородной, достаточно рыхлой и влажной. При небольшом объеме работ по укоренению коренных черенков можно использовать рассадники или холодные парники.

Участок пашут на глубину 20—25 сантиметров, под вспашку вносят смесь навоза с минеральными удобрениями.

Весной корневые черенки сажают как можно раньше. Перед их посадкой почву перепахивают на глубину 15—18 сантиметров, затем участок боронуют в 2—3 следа, чтобы почва была рыхлой и выровненной.

Черенки сажают в канавки глубиной 10 сантиметров. Расстояния между рядами 70 сантиметров; черенки в канавки раскладывают один возле другого, без промежутков. После раскладки рядки поливают и присыпают навозом-сыпцом.

В дальнейшем следует строго следить, чтобы участок с высаженными черенками не пересыхал. Почву междурядий рыхлят культиватором по мере надобности с тем, чтобы она была рыхлой и чистой от сорняков. Летом хорошо проросшие отпрыски подкармливают и поливают для усиления роста. К осени из черенков вырастает превосходный посадочный материал, вполне пригодный для посадки на постоянное место. Каждый черенок дает один или два побега с хорошей (мочковатой) корневой системой.

Средний выход в 100—150 тысяч штук с 1 гектара питомника является обычным.

Размножение малины интенсивными способами

Интенсивные способы размножения малины позволяют получить качественный посадочный материал, сэкономить материальные средства, и придают уверенность в том, что саженцы здоровы, снабжены развитой корневой системой и соответствуют сорту. Рекомендуем четыре способа способа размножения малины (и других ягодных культур), эффективность которых проверена на практике.

Для начала необходимо купить чистосортный, безвирусный, посадочный материал. Это могут быть саженцы малины или ее корни, которые больше подходят для интенсивного размножения, поскольку молодые побеги малины появляются из спящих почек на корневище.

При размножении малины корнями для укрепления корневой системы и повышения иммунитета перед посадкой корни на мин замачивают в 0,5%-ном растворе комплексного удобрения по формуле 3/27/18 (азот-3%, фосфор-27%, калий-18%, с добавлением микроэлементов). Можно добавить в раствор защитные препараты.

Способ размножения малины №1 «Саженцы из траншеи»

Малину размножают в поле. На грядке с подготовленной, хорошо заправленной органическими удобрениями почвой копают траншеи глубиной в которые затем помещают корни, раскладывая их в ряду по всей длине траншеи. Поливают, а при осенней посадке еще и окучивают, чтобы защитить посадочный материал от вымерзания.

Размножение малины начинается с покупки сортовых саженцев

Из 1 кг корней малины получается Осенью все саженцы выкапывают (так, чтобы максимально сохранить корневую систему), пересаживают на постоянное место, подкармливают комплексными удобрениями. Весной следующего года на месте одного саженца появляются молодых растений.

Этот маточник будет давать полноценные саженцы малины на протяжении Выкопку их нужно производить каждую осень. Начиная со года использования маточника, при мульчировании в конце апреля обязательно вносят аммиачную селитру — из расчета на 1 м 2 , с последующим поливом.

Способ размножения малины №2 «Размножение черенками»

Нарезают черенки длиной осенью после обработки стимулятором роста с добавлением фосфорно-калийного удобрения и любого антигрибкового препарата их засыпают торфом (слой и помещают на стратификацию в необогреваемую теплицу или погреб. Торф периодически смачивают водой. Спящие почки также хорошо образуются при хранении корней в холодильнике — при постоянной температуре +2 °С.

Весной черенки высаживают или на грядку, на участке с капельным поливом, и мульчируют, или в небольшую емкость. Когда саженец достигнет в высоту, делают перевалку в контейнер большего объема

Саженцы малины. Фото:club.wcb.ru

Не следует сразу высаживать растение в большой горшок. Когда саженец начинает расти из корневой почки, растение тратит большую часть своих ресурсов на восстановление корневой системы, в ущерб росту побега. Этот дисбаланс сохраняется до тех пор, пока корневая система не заполнит контейнер. Побег растет слабо, в результате корень недополучает продукты фотосинтеза и тоже начинает отставать в росте.

При размножении малины черенками, выход посадочного материала составит — 200 саженцев. К осени получаются стандартные саженцы.

Способ размножения малины № 3 «Для ценных сортов»

Этот способ применяется, если материал для размножения очень ценный. Саженцы, не нарезая на черенки, целиком засыпают торфом, увлажняют.

Начиная с марта, когда начнут пробуждаться спящие почки, раз в неделю делают ревизию — отрезают пробудившуюся почку (размер отрезка зависит от ценности материала, но оптимальная длина — по 5 см с обеих сторон). Все обрезки корней со спящими почками кладут обратно в торф. Раз в месяц можно замочить корневища на 30 мин в стимуляторе роста.

При этом способе из 1 кг корней получают до 500 саженцев, но он больше подходит для размножения в питомниках. При выращивании малины в контейнерах исключается контакт с открытым грунтом и риск заражения корневым раком, споры его могут долгие годы оставаться в почве, до появления подходящих условий для размножения. Используется торф с нейтральной либо слабокислой реакцией или готовый обеззараженный субстрат.

Способ № 4 «Экспериментальный»

Он позволяет одновременно повысить урожайность участка и выход посадочного материала. Используется на малине цикла и заключается в удалении с участка молодых побегов малины; так называемой «крапивки», вплоть до третьей декады мая.

Удалять их можно механическим способом (плоскорез или тяпка). После удаления крапивки весь потенциал растения направляется на урожай, а побеги, которые появляются после 20 мая, меньше повреждаются болезнями и вредителями, и более продуктивны. Испытания этого способа проводились в Польше, по его результатам увеличение урожая составило около 30%.

Выкопанные на участке зеленые отпрыски не нужно уничтожать — их можно укоренить. Суть метода описана многими учеными и заключается в способности нижней этиолированной части молодого побега создавать корни.

Молодые саженцы, достигшие в высоту, не срезают, а выкапывают тяпкой с небольшим комом земли — так, чтобы не повредить корешки. Выкопку производят ранним утром, растения складывают в полиэтиленовый мешок, чтобы они не пересыхали на воздухе.

Полученную «рассаду» желательно высадить в парник, пока растения не приживутся. Если теплицы нет, используется более простой способ — как при пикировке рассады овощей. Место для посадки выбирают с северной стороны здания, где солнце появляется только утром и вечером.

В ящик насыпают почвосмесь (слой пару раз аккуратно проливают водой для уплотнения, делают карандашом углубления, после чего саженцы высаживают в ящик на расстоянии друг от друга (в зависимости от их величины). Почву вокруг саженцев слегка уплотняют и поливают. После этого ящик накрывают прозрачной пленкой (ее края необходимо зафиксировать).

Утром и вечером нужно проветривать растения и увлажнять по мере необходимости. На пленке должна быть роса. Через дней на саженцах малины появляются молодые листики, что говорит об образовании корней.

Через 2 недели начинают закаливание саженцев — утром и вечером ящики открывают на пару часов, постепенно увеличивая время закаливания, а к концу недели пересаживают на грядку, которую укрывают от солнца.

Хорошие результаты дает опрыскивание саженцев (вечером раз в 3 дня) фосфорно-калийным удобрением с минимумом азота — из расчета 3 г на 1 л воды. При таком способе повышается урожайность малины, улучшается состояние растений, выход посадочного материала значительно увеличивается.

Размножение малины корнями: быстро и эффективно

Как поступить, если материала для размножения мало, а хочется вырастить побольше саженцев и сделать это быстро? Вопрос очень актуальный, так как селекция не стоит на месте, появляются все новые и новые сорта.

Прежде всего, для размножения нужно изначально приобрести чистосортный безвирусный посадочный материал. Это могут быть как саженцы малины, так и отдельные части растения, например корни, что для интенсивного размножения даже лучше. Ведь известно, что молодые побеги малины появляются из спящих почек на корневище.

Способов размножения корнями несколько. Какой из них выбрать, зависит от умения садовода, его возможностей и ценности материала.

Способ первый:

размножение в поле (выход саженцев – 80-100 шт. с 1 кг корней).

Для этого нужна грядка с подготовленной и хорошо заправленной органикой почвой. Это очень важно, ведь малина здесь будет расти около 10 лет. Затем нужно вырыть канавки глубиной 3-5 см и разложить вдоль ряда корни. Для укрепления корневой системы и усиления иммунитета перед посадкой следует замочить корни на 15-30 минут в 0,5%-м растворе комплексного удобрения с формулой 3:27:18 (азот – 3%, фосфор – 27%, калий – 18%) + микроэлементы.

После посадки следует обязательно полить участок. Осенью саженцы можно выкопать и пересадить на постоянное место в поле. Выкопка растений производится так, чтобы максимально сохранить корневую систему в земле. Затем почву на будущем маточнике следует выровнять и внести комплексные удобрения. Весной следующего года на месте одного саженца появляется 5-8 молодых растений.

Таким образом, появляется настоящий маточник малины, который будет давать полноценные саженцы на протяжении 8-10 лет. Выкопку саженцев нужно производить каждую осень.

При мульчировании опилками или соломой необходимо обязательное внесение аммиачной селитры из расчета 15-20 г на 1 м2 с последующим поливом. Селитру нужно вносить в конце апреля, начиная со второго года использования маточника.

Способ второй:

размножение в теплице (выход саженцев – до 200 шт.).

Для этого необходимо осенью нарезать корневые черенки малины длиной примерно 10-12 см. После обработки стимулятором роста с добавлением фосфорнокалийного удобрения и любого антигрибкового препарата их следует упаковать в торф и поместить на стратификацию в необогреваемую теплицу. Слой торфа должен быть 5-7 см. Полив обязателен.

Можно хранить корни до весны в холодильнике при постоянной температуре -2 С. Это тоже способствует хорошему образованию спящих почек.

Весной черенки высаживаются на грядку с капельным поливом, как при первом способе, и лучше с мульчированием. К осени получаются стандартные саженцы.

Способ третий:

применяется при особой ценности материала.

При этом способе корни не нарезаются на черенки, а остаются целыми, но обрабатываются так же, как при втором способе. При этом их нужно целиком засыпать торфом и полить.

Начиная с марта, когда начнут пробуждаться спящие почки, раз в неделю необходимо делать ревизию. При обнаружении пробудившейся почки ее нужно отрезать с обеих сторон вместе с частью корня (оптимальная длина по 5 см с обеих сторон). Все обрезки корней с еще не пробудившимися почками нужно положить обратно в торф.

Если корни из теплицы опустить в подвал, то данную процедуру можно повторять до полного финала (т.е. до максимального выхода почек). При этом раз в месяц желательно замочить корни на полчаса в стимуляторе роста.

В заключение хотелось бы сказать, что торф для размножения желательно использовать с нейтральной, можно и слабокислой реакцией рН 5,8-6,2. Или брать уже готовый обеззараженный субстрат.