Как обрезать киви на зиму?

Обрезка актинидии

Регулярная обрезка актинидии важна для формирования молодого растения. Она повышает урожайность и прирост молодых побегов. Взрослая культура нуждается в омолаживающих обрезаниях.

Посмотрите статью инструкцию: об обрезке алычи осенью.

Как нужно формировать актинидию

Лианы быстро растут, образуя густую крону. Без обрезки и формирования побеги будут мешать друг другу. Кусты крона, которых правильно сформирована лучше переносят зиму, дают больший урожай. Симметричное расположение лозы лучше развиваются, появляется меньше ослабленных и неплодоносящих побегов.

Формировать крону у растения начинают на третий год после посадки. В первые два года лишь прищипывают побеги. Концы горизонтально расположенных лоз загибают вверх. Обрезают их только осенью. Они привлекают больше соков. При этом боковые побеги на горизонтальных лозах их недополучают и становятся плодоносящими.

Формирование актинидии возможно следующими способами:

• веерным;
• кустовым;
• горизонтального кордона.

Обрезка и формирование актинидии зависит ее сорта. У Аргуты плодоносят укороченные лозы, поэтому ее интенсивно обрезают и прищипывают. Виды Коломикт, Полигама дают урожай и на коротких, и на длинных побегах. Если удалить у растения сразу много лиан, это снизит урожайность. У сорта Коломикт после семилетия по одной заменяют старые скелетные ветви, заменяя их мощными молодыми. А у сорта Аргута скелетные лозы не трогают на протяжении всей жизни растения. Их заменяют, только при повреждении или гибели.

Веерная формовка

Форму веера начинают придавать лиане в первый год. Для этого выбирают три, четыре самых мощных побега и привязывают их к вертикальной шпалере. Лозы разводят в стороны, формируя веер. Остальные побеги обрезают полностью. Осенью скелетные ветви обрезают до уровня вызревшей древесины (она темно-коричневого цвета).

На следующий год самые мощные из боковых побегов оставляют и крепят к опоре. На третий год вновь выбирают три, четыре сильные лозы и образуют из них следующий веерообразный уровень. Ветви подвязывают параллельно первым скелетным лозам, но крепят на следующий уровень шпалеры.

Кустовая формовка

Формировать куст актинидии начинают на второй год после посадки. Выбирают три, четыре мощные лозы и обрезают. Их длина не должна превышать 40 сантиметров. Остальные побеги вырезают полностью.

Через год скелетные лозы укорачивают на 1/3 длины. Слабые и сухие побеги обрезают. Следят за тем, чтобы крона не была слишком густой.

Высоту куста поддерживают на уровне 150 – 170 сантиметров, а его диаметр – 125 – 245 сантиметров. Количество скелетных лоз может быть от 9 до 13 штук.

За сформированными в куст актинидиями проще ухаживать. Но их урожайность ниже, чем у растений, сформированных веерообразно или методом горизонтального кордона.

Горизонтальный кордон

Формирование лианы этим методом начинают в год посадки. Выбирают два мощных побега. Их подвязывают к первой проволоке шпалеры горизонтально, образуя кордон. Его ширина не должна превышать 2 метров.

Осенью остальные побеги. Когда весной лианы создающие кордон дадут побеги, их подвязывают к шпалере вертикально.

Через три года после высадки у актинидии выбирают еще две мощные лианы. Из них формируют второй уровень кордона. Побеги подвязывают горизонтально ко второй проволоке шпалеры. При этом их направляют в противоположные стороны.

Лианы, которые перестают плодоносить, обрезают каждый год. Удаляют сухие, слабые побеги.

Инструменты и материалы

Для правильного формирования лиан важно правильно закрепить их у опоры. Удобно установленные шпалеры облегчат сбор урожая и обрезание актинидии. Оптимальная их высота 2 – 3,5 метра. Ширина зависит от количества высаживаемых кустов: для двух растений хватит трех метров.

Основа шпалер – дубовые столбы, бетонные или металлические трубы. Между ними на разной высоте от земли натягивают оцинкованную проволоку диаметром 2,5 миллиметра. Первый уровень располагают в 50 сантиметрах от грунта. Между каждым следующим высота должна быть 100 сантиметров.

Подобная конструкция подходит для средней полосы и южных регионов. В Сибири и на Урале устанавливают разборные шпалеры. Во время подготовки к зиме съемную часть шпалеры укладывают на землю вместе с актинидией.

Чтобы сделать разборную опору для лианы необходимо:

• Закапать в землю металлические трубы.
• Из труб или уголка меньшего диаметра сделать шпалеру.
• Вставить в основу, зарытую в грунт, всю конструкцию.

Для обрезки побегов используют садовый секатор. Места среза обрабатывают садовым варом или замазывают глиной. Наносить на них краску запрещено.

Обрезка актинидии по сезону

Из-за ранней вегетации обрезать актинидию весной не желательно. Растение потеряет много сока и ослабеет или вовсе погибнет.

Летом актинидии также не обрезают. Процедура вызывает несвоевременную активацию ростовых почек.

Осенью

Оптимальное время для обрезки актинидии осень. Именно в этот период формируют крону и удаляют слабые побеги. Для сильнорослых сортов (Новосибирская ранняя) проводят усиленную обрезку. Слаборослые виды (Университетская, Компактная) лишь прищипываются. Формировать крону у них начинают на седьмой год.

Осень – подходящее время для обрезки актинидии. К процедуре приступают после листопада. Кроме формирования кроны, необходимо убрать сухие, обломанные и неплодоносящие лианы.

Не трогают средние лианы длиной от 30 до 70 сантиметров. Побеги, которые не вьются, выросшие на скелетных лианах. Оставляют новые плодовые веточки (прирост этого года).

Подготовка к зиме

Подготовку растения к зимовке начинают после осеней обрезки. Лозы снимают со шпалеры. Для этого отвязывают или срезают веревку, которой побеги крепились к проволоке.

Ветви укладывают на землю. Их связывают, это уменьшает вылом, затем фиксируют крючками. В таком виде актинидию оставляют до первого похолодания. Когда среднесуточная температура приближается к 0°С, растение укрывают.

Для этого используют нетканый агроматериал, подойдут еловые ветки или опилки. Если в вашем регионе выпадает мало снега, сверху растение укрывают слоем полиэтиленовой пленки толщиной 120 микрометров.

Инструкция по обрезке актинидии

Для того чтобы правильно обрезать лиану, нужно различать типы ее побегов. Ростовые однолетние темного цвета, более толстые, чем остальные. Их длина может достигать 3 метров. Генеративно-вегетативные вырастают на прошлогодних ростовых ветвях. Их длина не более 60 сантиметров, а макушка более тонкая и вьющаяся. Плоды они дают только у самого основания. Генеративные – короткие плодовые побеги.

Инструкция по обрезанию:

• Удаляют тонкие, обломанные или больные побеги;
• Вырезают ветви, которые загущают актинидию;
• Однолетние ростовые лианы укорачивают на 1/3 длины;
• Генеративно-вегетативные обрезают на 30 сантиметров;
• Частично удаляют лозы, которые отплодоносили 3 года.

Если прирост молодых побегов был небольшим, старые лианы вырезают не под корень. Мужские лианы обрезают больше, чем женские. Важно удалять перемерзшие побеги.

При обрезании актинидии секатор, так чтобы срез получался под углом 45°. Лианы, которые не укорачивают, вырезают под корень.

Обрезка актинидии в зависимости от возраста

После высадки саженца у него обрезают побеги. На них оставляют не больше трех почек. Через год на них сформируются лозы, которые послужат скелетными ветвями для растения.

Из них формируют веерную крону или горизонтальный кордон. Остальные лианы обрезают полностью.

На третий год у актинидии образуется большое количество боковых побегов. Их подвязываю к шпалере, формируя следующий уровень кроны. Слабые ветви полностью вырезают.

На четвертый год куст дает большое количество плодоносящих, генеративно-вегетативных побегов. Их подвязывают к шпалере вертикально. В конце сезона самые тонкие из них вырезают полностью.

К пятому году заканчивается формирование актинидии. В этот период обрезают самые старые плодоносящие ветви, оставляя на них по четыре почки. Ростовые побеги вырезают, оставляя самые мощные.

Взрослому растению необходимы регулярные санитарные, омолаживающие обрезания. Через 7 лет после посадки из сильных, молодых ветвей заново начинают формировать веерообразную крону или горизонтальный кордон. Но сразу все скелетные побеги не удаляют. Это ослабит растение.

Регулярные обрезки повышают урожайность актинидии. Растение лучше переносит зимние холода. А правильно сформированная крона – залог долгого (10 – 12 лет) плодоношения кустарника.

Рекомендуем почитать подробную статью: обрезка вейгелы.

Обрезка актинидии: сроки, правила и видеоинструкция

Добавление статьи в новую подборку

Актинидия находит себе все больше поклонников, ведь может похвастаться не только высокой декоративностью, но и вкусными плодами. Однако подружиться с этой чудо-лианой сможет лишь заботливый садовод, который уделит особое внимание ее обрезке.

Актинидия давно обосновалась на Дальнем Востоке, но в последние годы смело шагает на запад, покоряя дачников других регионов своей красотой и витаминными плодами, одновременно напоминающими по вкусу киви, землянику и ананас.

Наибольшую популярность получили три вида культуры: коломикта, аргута и полигама. На их основе выведено немало зимостойких сортов, способных хорошо развиваться даже в северных областях нашей страны.

Вы тоже пригласили к себе на участок эту «красотку»? Тогда в первую очередь обзаведитесь качественным секатором: именно правильная обрезка станет залогом крепкого здоровья, декоративности и высокой урожайности актинидии.

Актинидия – растение двудомное. Для успешного опыления и поддержания высокой урожайности высаживайте на участке разнополые экземпляры: одно мужское растение сможет опылить 4-5 женских.

Сроки обрезки актинидии

Раскрою секрет: актинидия – ужасная «плакса». Она очень болезненно реагирует на любые травмы и ранения в период активной вегетации и с большим трудом зализывает раны. После весенней обрезки, проведенной с началом сокодвижения, лиана начинает буквально рыдать: истекает соком настолько сильно, что иногда погибает.

По этой причине советую отложить обрезку этой капризули до поздней осени. Приступайте к процедуре после листопада с приходом небольших ночных заморозков. В средней полосе подобные условия складываются обычно в ноябре-декабре. При таком подходе срезы за зиму успевают зарубцеваться и не тревожат актинидию весной.

Некоторые садоводы иногда проводят обрезку лианы в феврале-марте до начала сокодвижения. Однако при нынешней нестабильной погоде, которая может неожиданно принести потепление и заставит актинидию проснуться, такой подход таит в себе угрозу.

Еще один благоприятный момент для обрезки этой культуры складывается в период ее цветения и сразу после него (июнь-июль). В это время вы можете провести прищипку и скорректировать крону. Удалите слабые, непродуктивные и подмерзшие зимой побеги, которые становятся хорошо заметны. Особое внимание загущающим веточкам: важно формировать разреженную крону лианы, чтобы все ее плети хорошо освещались солнцем.

Не стоит беспокоить актинидию обрезкой в конце лета и начале осени – это приведет к пробуждению спящих почек. Из них начнет формироваться молодой прирост – он вымерзнет зимой, но до этого вытянет лишние силы из растения, не дав ему должным образом подготовиться к зимовке.

Классификация побегов актинидии

Прежде чем браться за секатор, обязательно ознакомьтесь со строением куста актинидии в теории – это поможет вам вырезать именно то, что нужно. Каждый вид культуры нуждается в определенной «прическе», но состоит «шевелюра» всех красавиц из одинаковых побегов:

1. Вегетативных (ростовых)

Вы сразу их узнаете: это самые мощные побеги длиной 2-3 м, достигающие у основания толщины 5-7 мм (иногда до 10-12 мм), с крупными листовыми пластинами, длинными междоузлиями, острой верхушкой и большой сердцевиной. Ростовые побеги без труда обвивают опору диаметром до 10 см и составляют скелет лианы, не цветут и не дают завязи.

2. Генеративно-вегетативных (смешанных)

Данные побеги выполняют двойную функцию: служат опорой и плодоносят. Они формируются на прошлогоднем приросте, хорошо вьются, вырастают в длину до 1 м, дают несколько крупных плодов у своего основания, выделяются тупой верхушкой. Смешанные побеги – идеальный вариант для размножения актинидии методом черенкования.

3. Генеративных (плодовых)

Отличить эти веточки несложно: они самые короткие, длиной около 10 см, с тупой верхушкой и короткими междоузлиями. Основная их роль – давать плоды. Такой невьющийся прирост формируется на однолетней древесине и относится к побегам 3-го порядка. После плодоношения плодовые веточки засыхают, если актинидия проживает в тени. На солнечном участке «коротышки» продолжают развитие и в будущем сезоне дают жизнь побегам 4-го порядка – они малопродуктивны, т.к. формируют очень мелкую завязь.

Ростовые побеги актинидии можно укорачивать на 50-70% – здесь все зависит от ваших предпочтений и размера шпалеры. Побеги смешанного типа обрезайте до 30-40 см. Отплодоносившие генеративные веточки вырезайте «на кольцо».

Техника обрезки актинидии

Не забывайте, что пышнотелая актинидия нуждается в опоре. Самый простой вариант: вкопанные на расстоянии 3-4 м прочные столбы высотой 2-2,5 м с 3-4 поперечными перекладинами или рядами надежной проволоки (нижний на расстоянии 50-60 см от земли, последующие – с интервалом 1 м).

На такой шпалере лиане будет комфортно, а вам – удобно проводить ежегодную обрезку. Вы можете формировать актинидию двумя способами:

Веерная формировка кроны

Начинайте формирование сразу после высадки саженца. Выберите несколько самых сильных побегов (обычно 2-4) и расположите их в форме веера под углом к основанию куста, равномерно закрепив по первому ярусу шпалеры. В конце сезона удалите все остальные побеги у основания, а оставленные рукава веера укоротите до вызревшей древесины.

В следующем сезоне каждый рукав даст боковой прирост – выберите из него самые крепкие побеги и закрепите их горизонтально на втором и третьем ярусе шпалеры. Распределяйте побеги на шпалере равномерно и разводите их в разные стороны (в форме веера) с таким расчетом, чтобы все они в облиственном состоянии хорошо освещались солнечными лучами.

Осенью укоротите оставленные плети – они в новом сезоне выпустят побеги смешанного типа, которые в свою очередь дадут жизнь генеративным веточкам. Все остальные загущающие и ненужные веточки удалите.

В дальнейшем заменяйте стареющие плети актинидии новым молодым приростом.

Горизонтальный кордон

Среди прироста, образовавшегося в первый год после посадки растения, выберите два самых мощных побега и разведите их по нижнему ярусу шпалеры в разные стороны, сформировав двуплечий кордон шириной до 2 м. Осенью все остальные побеги удалите.

На следующий год плечи кордона выпустят продуктивные боковые плети – закрепите их в вертикальном положении. Далее формируйте лиану по схеме: в каждом новом сезоне отбирайте по два крепких побега, идущих от плеч кордона, и разводите их в противоположные стороны на более высоких ярусах шпалеры.

Побеги, перестающие давать завязь, ежегодно укорачивайте с таким расчетом, чтобы над самим верхним плодом оставалось 4-5 почки.

В конце сезона в первую очередь проведите санитарную стрижку: вырежьте больные, поврежденные и засохшие побеги. Удалите ненужную корневую поросль и из оставшихся крепких здоровых плетей сформируйте веер или горизонтальный кордон, укорачивая побеги до необходимой длины и направляя их в нужную сторону.

Каждому виду актинидии – своя обрезка

Во время обрезки руководствуйтесь особенностями вида актинидии, растущей у вас на участке:

• Коломикта формирует завязь на коротких плодовых веточках и побегах смешанного типа – не обрезайте их сильно, иначе в следующем сезоне останетесь с носом. Когда лиана достигнет 7-8-летнего возраста, приступайте к омоложению: постепенно заменяйте старые плети новым молодым приростом.
• Аргута дает основной урожай на укороченных генеративных побегах, поэтому можете применять по отношению к этой лиане более интенсивную обрезку. Скелет аргуты служит на протяжении всей жизни растения, поэтому омолаживать основные плети лианы не нужно. Исключение – механическое повреждение и вымерзание рукава или плеча.
• С обрезкой актинидии полигамы тоже нужно быть осторожнее: она, как и коломикта, формирует плоды как на генеративных, так и на генеративно-вегетативных побегах.

Следующее видео наглядно демонстрирует процесс обрезки актинидии:

Как видите, обрезка актинидии – не такая сложная процедура, какой может показаться на первый взгляд. Регулярно уделяйте внимание этому мероприятию, и ваша лиана в долгу не останется – ежегодно будет радовать декоративностью и щедрым урожаем экзотических плодов.

Как вырастить настоящее киви в подмосковном саду?

Оказывается, киви можно не просто вырастить в подмосковном саду, но и получить свой урожай. Хотите узнать как?

Сейчас в любом супермаркете можно купить плоды киви, выросшие на крупных древовидных лианах. Их еще иногда называют китайским крыжовником, но правильное название растения – актинидия китайская деликатесная (Actinidia сhinensis var. deliciosa). При внимательном изучении культуры оказалось, что в открытом грунте в защищенном от ветра месте она может переносить до –20 °С, а под укрытием и до –30°С. Поэтому если «поиграть» с зимними укрытиями, то можно попробовать вырастить ее в Подмосковье в открытом грунте, а не в домашних условиях.

молодые плоды киви

Как отличить мужское и женское растение киви

Первые саженцы киви в своем подмосковном саду я высадил около 10 лет назад, но цветения дождался только в 2012 году, хотя в южных регионах они зацветают на 3–5-й год. Сначала зацвело мужское растение, а на следующий год одновременно с мужским и женские. До момента цветения половую принадлежность киви определить сложно, но когда они зацветают, эта разница хорошо заметна: на женских цветках пестик значительно больше.

На фото: Мужской цветок киви

Сортовую принадлежность женских растений (сорт Hayward) я установил, только когда растения зацвели и начали созревать плоды. Не зная, как примут заморского гостя местные пчелы и шмели, немного перестраховался: все цветки на женских лианах опылил мужским цветком вручную.

На фото: Женский цветок киви

Результат не заставил себя ждать, и сейчас в моем саду зреют мохнатые пришельцы из далеких субтропиков. Впрочем, думаю, что насекомые справились бы и без моей помощи. Для жизнеспособности пыльцы и активности насекомых-опылителей оптимально, чтобы в период цветения, который в наших краях приходится на конец мая – начало июня, температура воздуха была +15. +20 °С.

Киви: посадка и уход в открытом грунте

Киви высаживают в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра. Лучше всего с южной стороны дома. Предпочтительна весенняя посадка. Обычно сажают 5–6 женских растений на одно мужское. С учетом того, что у киви поверхностная корневая система, посадочную яму делают неглубокой: 0,5х0,5х0,5 м. Киви любят хорошо дренированные богатые гумусом почвы. Лучшим соотношением считается 1–2 части перепревшего навоза или компоста на 1 часть садового грунта. Желательно, чтобы корневая шейка была на 3 см выше уровня грунта, так как заглубленная посадка может привести к гибели растения.

На фото: Посадка саженца киви в открытый грунт

Киви любят обильный полив, но без застоя воды. Если лето сухое, то раз в неделю хватит 20–30 л под взрослое растение. В дождливое лето можно поливать гораздо реже. В год посадки можно не подкармливать, а в последующие годы – начиная с мая примерно раз в месяц вносить под одно растение 20–25 г азотных, 10 г фосфорных, 10–20 г калийных удобрений, заканчивая все подкормки не позднее июля. Не следует вносить удобрения, содержащие хлор. Растения чувствительны к повышенному содержанию извести.

С учетом того, что это мощная быстрорастущая лиана, для хорошего развития сразу необходимо устанавливать стойки (столбы), между которыми натянуть опору: проволоку или веревки. Размножается киви укоренением черенков, прививкой и семенами. Однако при семенном размножении подавляющее большинство сеянцев (70–90 %) будут мужскими растениями, поэтому лучше приобрести саженцы у коллекционеров.

Болезней и вредителей в наших условиях на киви практически не встречается.

Формирование и обрезка киви

Наиболее удачной формой выращивания киви считаю одноярусную и двухъярусную пальметту.

На фото: Выращенное киви в Подмосковье, сад Владимира Бушнева

При одноярусной пальметте на высоте примерно 0,5–1 м формируют два рукава по натянутой между столбами проволоке (веревке). А при двухъярусной на высоте 1,5–2 м еще два рукава. После посадки саженца из молодых побегов оставляют наиболее сильный и привязывают его к колышку, а остальные побеги вырезают. Если растение посажено ранней весной, то прежде чем проводить обрезку, дождитесь, когда на нем распустятся листья. Когда побег достигнет высоты первого яруса, его обрезают, стимулируя таким образом рост боковых побегов, из них и формируют два рукава. Весной удаляют только сухие ветки – в это время идет активное сокодвижение, и если срезать живую ткань, срез будет долго «плакать». Летом или осенью удаляют слабые, отплодоносившие, загущающие побеги, оставляя преимущественно растущие горизонтально на расстоянии 30–40 см друг от друга.

Зимовка киви в открытом грунте

У меня киви посажены на расстоянии 1 м от южной стены дома. В первые годы в ноябре я отвязывал от стоек веревки, за которые крепились лианы, и опускал плети максимально низко к земле, стараясь ее не касаться. На высоту около 10 см мульчировал приствольный круг. Ставил над лианами два деревянных щита в виде шалаша (высотой 0,5 м), чтобы падающим с крыши снегом лиану не ломало, а сверху накрывал щиты 2–3 слоями полиэтилена. Частично шалаш засыпался падающим с крыши снегом. В начале весны, когда ночные морозы перестают опускаться ниже –15°С, укрытие немного приоткрывал, чтобы в солнечные дни не было парникового эффекта и лиана не проснулась раньше времени. Для вегетирующей лианы критичен даже небольшой минус. Несколько лет назад при заморозке –5°С (8 мая) пустившиеся в рост лианы обмерзли до земли. К счастью, они не погибли и к августу полностью восстановились. Взрослые растения сложно пригибать к земле. Пришлось немного изменить конструкцию зимнего укрытия. Осенью на стойки, к которым крепятся лианы, укладываю сотовый поликарбонат, креплю его одним концом к стене дома и делаю небольшой навес. Лианы отвязываю от стоек и наклоняю к стене дома. С наружной стороны закрываю их 2–3 слоями полиэтилена, который креплю к стойкам. В таком зимнем укрытии без дополнительного отопления лианы зимуют почти без повреждений. Обмерзают только невызревшие побеги. В мае, когда минует угроза заморозков, полиэтилен и поликарбонат снимаю.

На фото: Зимний короб для зимовки киви в открытом грунте

Сбор урожая киви

Все сорта киви созревают не раньше декабря, но могут дозревать собранными. Поэтому срывают их перед первыми заморозками и дозариваю уже дома. Для ускорения дозаривания можно поместить киви в один полиэтиленовый пакет с яблоками (1 яблоко на 10 киви).

Популярные сорта женских растений киви

• Hayward – самый распространенный в мире сорт киви. Позднеспелый. Сильнорослый. Урожайность высокая. Цветки сначала белые, а через 2–3 дня – кремовые, диаметром до 6,5 см, одиночные, редко в соцветиях из 2–3 цветков. Цветение длится 10–14 дней. Плоды большие, выровненные, овальные в поперечном разрезе. Длина плода до 6,5 см, масса до 100 г. Мякоть соломисто-зеленоватая.
• Bruno – раннеспелый. Сильнорослый. Цветки бело-кремовые, диаметром 5,5 см, бывают как одиночные, так и собранные в соцветия по 2–3 шт. Цветение длится 10–12 дней. Плоды в продольном разрезе цилиндрические, в поперечном – округлые. Длина до 8 см, окружность – 12 см, масса 50–70 г. Мякоть зеленая.
• Monty – среднеспелый. Сильнорослый. Цветки бело-кремовые, диаметром до 5 см, одиночные или в соцветиях по 2–3 шт. Цветение длится до 12–14 дней. Плоды от средних до больших, слегка грушевидные в продольном разрезе и овальные в поперечном разрезе. Их длина 6,4 см, окружность 13,8 см, масса около 30 г. Мякоть зеленовато-желтая. Вкус, в отличие от перечисленных сортов, посредственный.
• Abbot – среднеспелый сорт киви. Среднерослый. Цветки бело-кремовые, диаметром до 6,5 см, как одиночные, так и собранные в соцветия по 2–3 шт. Цветение длится 10–12 дней. Плоды равномерно окрашенные, удлиненные в продольном и округлые в поперечном направлениях. Длина плода 6,6 см, масса 65 г. Мякоть зеленая.
• Jenny– среднеранний. Среднерослый. Самоопыляемый. Плоды весом до 60–80 г. Похож на Hayward, но имеет более мелкие плоды.

Популярные сорта мужских растений киви

• Matua – обильно и длительно цветущий сорт. Сильнорослый. Цветы – от одиночных до собранных в соцветиях по 3–5 шт. Ворсинки на цветоножке одинокие, короткие.
• Tomuri – зацветает несколько позже сорта Matua. Сильнорослый. Цветение длительное, но менее обильное. Цветки большие, от одиночных до собранных в соцветия по 2–7 шт. Ворсинки на цветоножке тонкие и длинные.

На фото: Плод киви, выращенный в открытом грунте в Подмосковье

Выращивание киви: как сажать и обрезать киви

Актинидия — вьющееся растение, производящее киви. Давайте посмотрим, как вырастить его биологическими методами, от посадки до сбора урожая, перехода от обрезки и борьбы с невзгодами.

Актинидия — растение киви , зимний фрукт с приятным вкусом, богатый витамином С, который особенно ценится за профилактику сезонных заболеваний. Растение родом из Китая и впервые попало в Новую Зеландию, где было названо киви в честь символической птицы страны. Италия начала свое выращивание в 80-х годах прошлого века с постоянно увеличивающегося распространения фруктовых садов, настолько, что затем достигла превосходства мирового производителя киви.

Выращивание актинидии достаточно простое и может осуществляться органическим методом как профессионально, так и в частном порядке.

Во втором случае эти вьющиеся растения имеют большую декоративную ценность в садах, часто образуют тенистые беседки, подходящие для покрытия веранд и беседок. Даже если его цветение не особенно эффектное, листья с другой стороны очень красивые, большие и блестящие.

В отличие от большинства плодоносящих видов, актинидия, как и виноградная лоза, относится к лиановидным видам, и в природе она лазает вокруг ствола других деревьев, так как ее стебель не может выдержать вес остальной части растения. Фактически, при выращивании он поддерживается надлежащим образом подготовленными структурами. Киви также отличается тем, что является раздельнополым видом, у которого мужские и женские цветки встречаются у разных особей. Для этого необходимо высаживать не менее одного мужского экземпляра на каждые 6-7 женских особей, чтобы гарантировать оплодотворение и, следовательно, получение плодов.

Какой климат и на какой местности требуется

Климат необходимый для выращивания . Этот вид выращивают в умеренном климате с мягкой зимой. В состоянии покоя актинидия также может выдерживать зимние температуры до -15 ° C, но на нее очень влияют поздние весенние и ранние осенние заморозки, которые случаются незадолго до сбора урожая киви и могут повредить плоды. Однако этот альпинист также имеет определенную потребность в холода, что делает невозможным его выращивание в теплой среде. Актинидия также чувствительна к ветру, который необратимо обезвоживает листья и может сломать побеги, поэтому по возможности рекомендуется использовать живую изгородь или ряды деревьев в качестве ветрозащиты.

Идеальная местность . Актинидии необходимы плодородные почвы, богатые органикой, вентилируемые и не подверженные застоям воды. Даже щелочной pH и высокое содержание известняка являются негативными факторами, которые приводят к явлению хлороза железа, который можно определить по пожелтению листьев из-за того, что растение плохо усваивает железо.

Как сажать киви

Пересадка. При посадке растений актинидии необходимо учитывать, что это вьющийся вид, и поэтому необходимо сразу предусмотреть, как его сопровождать. Фактически, прочные столбы можно изготовить из перекладин и металлических проводов, чтобы создать двойную беседку или устроить настоящие навесы или туннели для двух противоположных рядов растений. В любом случае, мы всегда не забываем чередовать хотя бы одного самца на каждые 6-7 самок. У растения выкапываются ямки, которые должны быть достаточно глубокими, не менее 50 сантиметров. Из-за сильной чувствительности вида к застоям воды, может иметь смысл смешать речной песок с мусором и оставить определенный слой почвы или образовать насыпь из земли у основания растения, которая способствует дренажу воды. в избытке.

Планы посадки. Между одиночными растениями в ряду должно быть оставлено 3-4 метра, а между рядами 4,5-5 метров, поэтому это рекомендуемая ширина для двухрядного туннеля актинидии.

Удобрение. Поскольку актинидии требуется много органического вещества, во время посадки важно распределить около 15 кг зрелого компоста на одно растение, которое необходимо заделать в первые 20 см земли, покрывающей яму. В последующие годы мы добавим больше компоста или гранулированного навоза, однако рекомендуется использовать удобрения естественного происхождения. В дополнение к макроэлементам, естественно присутствующим в компосте и навозе (азот, фосфор и калий), актинидия обладает хорошей доступностью кальция, важного элемента для качества фруктов и их консистенции. Кальций также присутствует в компосте или навозе, но его можно дополнительно вводить путем опрыскивания листвы с опрыскиванием на основе литотамнио (мука из известковых водорослей) во время фазы завязывания плодов.Большая часть кальция остается в листьях, которые осенью упадут на землю и снова высвободят его в следующем сезоне. Это не означает, что больше не будет необходимости, по крайней мере, время от времени, повторять эту внекорневую подкормку.

Опыление. Хорошее опыление цветов имеет решающее значение для последующего размера плодов. Цветки актинидии, распускающиеся во второй половине мая, не содержат нектара и поэтому могут лишь частично привлекать пчел из-за обилия пыльцы. Наличие большого количества ульев (8-10 на гектар) является ценным подспорьем для увеличения вероятности оплодотворения. В профессиональном плодоводстве искусственное опыление проводят с помощью специальной техники. При частном выращивании или небольшом производстве опыление можно проводить вручную, что эффективно, но требует больших затрат времени: оно заключается в сборе мужских цветков и обильном их растирании женских цветков, делая по крайней мере два прохода через некоторое время.

Подробно о выращивании киви

Орошение. Растение актинидия, хотя и не переносит застоя воды в почве, все же нуждается в большом количестве воды, особенно начиная с периода цветения, с мая по июль. Должна быть предусмотрена локальная система капельного или распылительного орошения, чтобы справиться с засухой, учитывая, что актинидии чувствительны к высокому содержанию хлора и натрия в поливной воде.

Мульча . Для сдерживания сорняков полезно положить органическую мульчу на основе соломы вокруг корней актинидии. Лучше всего сделать толстую полосу вдоль длинных сторон беседки у основания всех растений. Функция также будет заключаться в защите корней от любых зимних заморозков, для этого имеет смысл положить немного соломы у основания стебля, как если бы это была своего рода пальто.

Обрезка

Форма растения. Киви, если его не обрезать должным образом, даст жизнь кусту, который не очень поддается обработке и очень неудобен для сбора урожая. При зимней и зеленой обрезке беседки, двойные беседки или навесы сохраняются аккуратными и не слишком толстыми.

Обрезка. Поскольку естественная тенденция растения киви — обильное плодоношение, основная цель обрезки — сдержать их количество, чтобы собрать киви хорошего размера. Как правило, он много обрезает женские особи, чтобы постоянно обновлять истощенные продуктивные ветви, прореживая продуктивные ветви так, чтобы оставшиеся находились на расстоянии 30-40 см. Обрезка стимулирует появление новой вегетации, но сильные ветви и побеги не являются большой проблемой для актинидий, потому что они все еще дают продуктивность. Вместо этого обрезка мужских особей может быть более мягкой.

Прореживание киви . Прореживание плодов — важная операция по увеличению размера оставшихся киви. Центральный плод соцветия оставляют, а боковые удаляют, которые остались бы маленькими и деформированными.

Заболевания актинидии

Растение актинидия в первые десятилетия выращивания в нашей стране не проявило большой чувствительности к патологиям. Однако в последние годы наблюдается возрождение болезни, называемой бактериальным раком. Для тех, кто растет органически, особенно важно уметь своевременно распознавать патологии киви и немедленно вмешиваться.

Бактериальный рак. Это заболевание, вызываемое бактерией Pseudomonas syringae. Повреждения появляются весной на стебле, основных шнурах или даже других ветвях. Бактериальный экссудат, выходящий из пораженных участков, виден на пораженных частях растения. Также можно заметить потемнение цветов, опадание цветков и некроз листьев, но прежде всего обширное покраснение в подкорковых областях ветвей. Важнейшими профилактическими мерами являются выбор здорового материала для размножения и правильная обрезка для аэрации листвы. Также необходимо избегать застоя воды и своевременно сжечь все ветки, проявляющие симптомы, после чего продезинфицировать режущие инструменты. Лечение продуктами на основе меди может помочь остановить распространение болезни,они всегда должны выполняться с должной осторожностью.

Опухоль корня . Это еще одна патология бактериального происхождения, вызванная бактерией Agrobacterium tumefaciens, которая проникает через раны корневой системы, вызывая деформации опухоли. Во время имплантации вы должны быть уверены, что у вас есть здоровый материал для размножения, а затем, в случае подозрительных симптомов, удалите части, пораженные этим заболеванием, а остальные обработайте зеленой медью.

Botrytis . Ботритис — это грибковое заболевание, вызывающее плесень на плодах. Он обнаруживается на киви, особенно после сбора урожая, а также на ветвях, которые приобретают увядший вид. Продукты на основе меди могут победить эту патологию, но в качестве профилактической меры мы должны избегать чрезмерных удобрений, которые могут способствовать развитию грибка.

Насекомые и паразиты на киви

Юлия . Это очень многоядная моль (бабочка). Ущерб, который он наносит киви, — это эрозия плодов, даже если это в основном поверхностные эрозии. Однако от этих признаков образуются довольно обширные рубцы и подмышки. Мы можем защитить растения от эулии с помощью средств на основе Bacillus thuringiensis, натурального вещества, пригодного для органического земледелия.

Меткалфа . Metcalfa pruinosa — это насекомое американского происхождения, которое прижилось к нам с 80-х годов. Это очень многоядный вид, который также нападает на актинидии. К счастью, повреждение носит почти только эстетический характер, например, загрязнение фруктов воском и медвяной росой, его можно сдержать обработкой марсельским мылом, растворенным в воде и опрыскиваемым в вечерние часы.

Кошениль белая . Белая кошениль узнаваема, потому что она образует очень эффектные инкрустации на ветвях, иногда заметны скопления значков самцов. Ущерб — это засасывание сока с веток, который может испортиться и засохнуть. Для его устранения должно быть достаточно механического удаления с помощью металлических щеток в сочетании с ватой, смоченной спиртом, с помощью которой можно проходить ветки. Даже мацераты папоротника и чеснока являются естественной альтернативой, которую можно заменить.

Прочие паразиты . Кроме того, актидиния также может подвергаться нападению других насекомых, таких как плодовая муха и кукурузный мотылек, который, несмотря на свое название, очень многояден и также может атаковать киви.

Сбор киви

Сбор урожая киви происходит с октября по ноябрь, а затем плоды хранятся в течение нескольких месяцев в холодильнике, самое позднее до июня при профессиональном выращивании. Те, которые продаются в летние месяцы, обычно не итальянские, а из другого полушария. С растения актинидии в полном объеме можно собрать до 30-50 кг плодов.

Разновидность актинидии

Обычное растение актинидии — это Actinia deliciosa, из которой очень широко распространен сорт Хейворд, наиболее культивируемый повсюду, характеризующийся зеленой мякотью плодов. В последнее время распространяются и другие виды киви других цветов, например, с желтой мякотью вида Actinidia chinensis.

Растим киви

Актинидия киви любит солнечный свет, тепло и влагу. В нашей стране возделывать ее в открытом грунте можно в районах южного виноградарства — в Крыму, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. В остальных регионах Украины эту культуру можно выращивать в низкоштамбовой форме с укрытием на зиму.
Многолетние наблюдения и эксперименты на моем участке показали хорошие результаты. Выяснилось, что растения можно закалять, повышая их зимостойкость. Первые саженцы, выращенные из черенков, весной высадила в открытый грунт.

Осенью, готовясь к зимовке, не стала их укрывать, а присыпала приствольный круг опилками (слой 10—15 см). В ту зиму вымерзло 2/3 насаждений, зато на следующую зиму повреждения от мороза составили уже 1/3 (при этом погодные условия обеих зим были идентичны, максимальное понижение температуры -18 °С, мороз держался 3—6 дней). И после каждой последующей зимы растения взрослели и закалялись.
В холодную зиму 2005—2006 гг. в Севастополе была зафиксирована температура -23 °С. Тогда даже промерзли до ствола ветви хурмы восточной. А наши восьмилетние лианы прекрасно перезимовали (все так же без укрытия), пострадал только однолетний прирост (примерно на 60%). Такие показатели говорят о том, что садоводам не следует пугаться трудностей. Ведь выращивать киви ничуть не труднее, чем выращивать виноград в холодных областях Украины.
Укрытие на зиму лиан киви идентично укрытию лоз винограда. Выращивать киви следует в низкоштамбовой форме, на зиму снимать со шпалер, пригибать к земле и накрывать сосновыми ветками или агроволокном, присыпать землей слоем в 10—15 см. С наступлением стабильных плюсовых температур 2…5 °С слой земли надо снять, а еще через неделю убрать и ветки. До распускания почек нужно поднять растение с земли и прикрепить к опорам. В случае отламывания уже отросших побегов лиана «плачет», обильно выделяя сок, что неблагоприятно отражается на развитии растения. Все «процедуры» важно проводить вовремя и помнить, что субтропические культуры чувствительны к весенним и осенним заморозкам.

Правила посадки
Прежде всего нужно помнить, что актинидия киви — растение раздельнополое, двудомное: на одних растениях формируются только женские цветки, на других — только мужские (опылители). В настоящее время в качестве опылителей используются два сорта — Матуа и Томури, у которых высокая прорастаемость пыльцы (88—91%). Цветут мужские и женские растения одновременно, что обеспечивает хорошее опыление. Сажать их лучше рядом, но не ближе чем на расстоянии 3 м друг от друга, так как лианы — сильнорослые. На одно мужское растение можно посадить от 1 до 6 женских.
Киви необходимо высаживать в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра, с южной стороны зданий и других капитальных построек, можно также использовать ветровые щиты.
Киви лучше растет на глубокой структурированной суглинистой почве. Но, к сожалению, на наших участках земля чаще имеет совсем другой механический и химический состав. В Крыму много солнца, что с одной стороны хорошо, а с другой — не очень, потому что избыточное содержание в почве кальция на освещенных участках вызывает хлороз. Однако я решила эту проблему. Оптимальная кислотность почвы для киви — рН 5,5—7. Конечно, землесмесь с такой кислотностью можно приобрести в садовых магазинах, но покупать ее, чтобы заправить посадочную яму диаметром 60 см и глубиной 50 см, сможет далеко не каждый. Я для себя нашла практически бесплатный способ подкислять грунт. В сосновом лесу или лесопосадке набираю мешок перепревшей хвои, она легкая и собирать ее совсем не тяжело. Рядом с посадочной ямой готовлю смесь: 3 части земли со своего участка, 3 части хвои, 1 часть компоста, 1 часть перегноя, 1 стакан костной муки. Все тщательно перемешиваю, засыпаю в яму и высаживаю в нее растение. Обильно поливаю, выравниваю грунт и мульчирую приствольный круг компостом, перемешанным с той же хвоей. Это обязательно нужно делать ежегодно — мульча предохраняет корни от пересыхания и перегрева идополнительно подкисляет грунт. Мульчировать можно торфом, стружкой, компостом, перегноем.
Исходя из собственного опыта, могу сказать, что наиболее оптимальна весенняя посадка. При такой посадке первые два года я почти не вношу удобрения, а на третий и в последующие годы вношу регулярно. Органические (навоз, костную муку и др.) и минеральные удобрения (нитрат аммония, суперфосфат, сульфат калия и другие, приравненные к ним) нужно вносить ежегодно. В связи с очень интенсивным ростом побегов азот не стоит вносить в высоких дозах. На одно растение рекомендую вносить такие дозы: 1-й год — 60 г азотных (в 2 срока); со 2-го по 7-й год — 80 г азотных (в 3 срока), 30 г — фосфорных, 50 г — калийных; 7-й год и далее — 500 г азотных (в 3 срока), 150 г — фосфорных (в 2 срока), 260 г — калийных (в 2 срока) и 75 г — магнийсодержащих. Киви очень чувствительны к извести и хлору. Не следует вносить удобрения позже июля, а также не надо удобрять киви препаратами, содержащими хлор. Нужно следить за чистотой околоствольного круга, но при этом перекапывать и рыхлить землю под лианами нельзя. У актинидий поверхностная корневая система, и в условиях орошения корни проникают вглубь в основном только на 50 см, поэтому сорняки лучше выдергивать вручную, чтобы не повредить растение.
Болезни и вредители
Актинидии почти не повреждаются болезнями, а единственными вредителями, которых я видела на растениях киви, были гусеницы-листовертки. Они появляются в засушливое лето. Бороться с ними легко. Я провожу однократную обработку «Инта-виром» или «Искрой» и через 2—3 дня все растения опять «чистые».

Формировка и обрезка
Киви — лианы, поэтому я применяю к ним формировки, испытанные для винограда, — шпалеры и перголу. При шпалерной формировке лучше установить акациевые или железобетонные столбы высотой 1,9 м и на высоте 40, 90, 190 см от уровня земли натянуть между ними стальную оцинкованную проволоку. Этот метод подойдет для северных областей, где растения зимой отвязывают от шпалер и пригибают к земле для укрытия. В областях с более мягким и теплым климатом лучше сформировать перголу. Для этого устанавливают железные Т-образные столбы высотой до 2,5 м, первую проволоку натягивают на высоте 90 см от земли, вторую — 150 см и третью — 210 см. Возможна и штамбовая формировка куста, а также пристенная. В южных областях лианами киви можно увить беседку.
Важнейшей операцией при выращивании киви считаю обрезку, которая обеспечивает хорошую освещенность. Техника обрезки сходна с обрезкой виноградной лозы. Я отдаю предпочтение позднеосенней обрезке и сочетаю ее с формировкой куста на шпалере или перголе. Чем позже весной проводится обрезка, тем сильнее выделяется из побегов патока, что отрицательно сказывается на состоянии растений. На высаженных двухлетних растениях однолетние побеги обрезаю на 2—3 глазка. На 3-й год старые побеги обрезаю до отрастающих молодых. При осенней обрезке оставляю только побеги, на которых будут образовываться плоды.
При шпалерной системе на одной проволоке у растений оставляю не более 2 основных побегов, на которых формирую систему плодоносящих ветвей, располагающихся на расстоянии 30—40 см друг от друга. Плоды всегда образуются в основании побегов текущего года, а в последующие годы — на отходящих от них побегах. Через 2—3 года жизни лианы плодовые ветви подвергаю более сильной обрезке. Не рекомендую плотно привязывать основные побеги к проволоке, она может прорезать древесину и травмировать растение. Также советую вовремя распутывать молодые побеги, которые обвивают проволоку. Их нужно сразу раскрутить и прикрепить в двух-трех местах по всей длине резиновой лентой. Если этого не сделать, то через пару лет побег так туго обовьется вокруг проволоки, что сам себя перережет. По тем же причинам лиану ни в коем случае нельзя «пускать» расти на сетку-рабицу (рис.1).

При обрезке типа перголы один наиболее мощный побег формирую в виде центрального проводника. При достижении им необходимой высоты — верхушки Т-образной опоры, начинаю формировать боковые ветви, на которых образуется плодовая древесина. Формирование перголы — дело неспешное (минимум 5—8 лет), но занимательное. Далее остается проводить только прореживающую обрезку. При летней обрезке укорачиваю побеги, образовавшиеся в текущем году, оставляя 5—6 листьев. Эта процедура способствует образованию более крупных плодов. В период летней обрезки удаляю слаборазвитые плоды (рис. 2). Плодовые ветви оставляю на растении не более 3—4 лет.
Размножение киви
Сорта киви размножаются семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками и прививкой, так же, как и другие виды актинидий. В размножении киви я отдаю предпочтение черенкованию. Осенью черенки заготовляю сразу, как опадут листья, совмещая эту процедуру с осенней обрезкой. Черенки нужно заготовить до наступления сильных морозов, иначе их кора сильно одревеснеет и они плохо укоренятся. Подготовленные черенки длиной около 40 см укладываю в полиэтиленовые пакеты, пересыпаю опилками и сохраняю в подвале при температуре 1…5 ° С.
В начале марта нарезаю черенки примерно по 15—20 см, они получаются разными из-за длины междоузлий — с 1, 2 и 3 глазками. Для лучшего укоренения полуодревесневевших черенков применяю стимуляторы. Делаю пудру-порошок на основе талька, используя индолилмасляную или нафтилуксусную кислоты, в которые обязательно добавляю целый комплекс витаминов. Так как эти кислоты раздобыть очень сложно, можно пользоваться готовыми препаратами импортного или отечественного производства. Например, корневин продают в специализированных магазинах.

В литературе по садоводству часто пишут, что для укоренения нужно использовать речной песок. Но у него очень мелкая фракция, такой песок за 1—2 месяца настолько плотно спрессовывается, что в субстрате ухудшается воздухообмен, а это ведет к нарушению обменных процессов в черенках. Я использую крупнозернистый морской хорошо промытый песок. Тогда рыхлый грунт «дышит», обеспечивая кислородом молодые отрастающие корешки. И при такой аэрации в парнике меньше развиваются плесени, гнили и мхи. Хотя индолилмасляная кислота стимулирует образование более мощной корневой системы растений, однако черенки успешно укореняются и без применения стимуляторов корнеобразования — с помощью туманообразующей установки. Если такой установки нет, то черенки надо сбрызгивать 3—5 раз в день водой (мелким распылом) для увеличения влажности воздуха.
Перед посадкой косой срез, сделанный в нижней части черенка, сухим обмакиваю в ростовую пудру и высаживаю на глубину 3—4 см, под углом 45 ° в грунт парника (слой крупного песка толщиной 5—8 см, ниже которого находится хорошая парниковая земля). После двухмесячного укоренения растения высаживаю в цветочные горшки и помещаю в неотапливаемый парник для сезонной акклиматизации и перезимовки. Приживаемость черенков при осеннем черенковании составляет 60—70% (рис. 3).
Более высокие результаты по укоренению показывает летнее черенкование. С однолетних побегов (лиан) в июле нарезаю черенки длиной 15—20 см и укореняю по той же схеме. Выход растений в этом случае составляет 80—90% (рис. 4).
Киви хорошо размножается семенами. Для ускорения прорастания семян извлекаю их из полностью созревших плодов и стратифицирую при температуре 5 °С (держу в холодильнике в банке с влажным песком) в течение месяца. После чего подвергаю воздействию переменных температур — держу в банке 2 дня при комнатной температуре и снова помещаю в холодильник на 5 дней. Процедуру повторяю трижды, а затем высеваю в высокие лотки на глубину 3—4 мм и накрываю пленкой. Затем сеянцы пересаживаю в школку рядами (рис. 5). Как только ствол у сеянцев увеличится до 6—7 мм в диаметре (с карандаш), растения прививаю в расщеп при равной толщине компонентов. Прививку провожу в зимние месяцы.
Можно продолжать выращивать сеянцы, я адаптирую их к местным климатическим условиям. Кстати, такие растения более зимостойкие, с устойчивым иммунитетом к заболеваниям — и это их плюс. А минус заключается в том, что среди сеянцев 70% мужских экземпляров, в плодоношение они вступают на 7—8-й год жизни, и в результате генетического расщепления плоды у сеянцев в два раза мельче, чем у сортовых (размноженных вегетативно). Если у кого-то на участке появились такие непродуктивные растения, советую их перепривить. Для этого есть два способа. Первый подходит для молодых 2—3-летних растений, его проводят, когда они находятся в состоянии полного покоя. Подвой обрезают на высоте 80 см от почвы, черенки привоя с 2—3 глазками прививают в расщеп. Место прививки плотно перевязывают и замазывают варом, так как попадание воды в щель приводит к гибели прививок.
Второй способ перепрививки больше подходит для 3—5-летних кустов. У таких растений перепрививают в расщеп 1—2 нижних побега. При данном способе перепрививки полностью сохраняется верхняя часть куста. Первый урожай сортовые растения дают в возрасте 3—4 лет, но основной период плодоношения приходится на возраст от 7—8 до 40 лет и более. Средняя урожайность одного растения — 50 кг, максимальная 60—90 кг. Урожайность растет постепенно.
Из плодов киви после очистки щетинистой кожицы готовят салаты, мармелад, желе, компоты. Используют их и с лечебной целью, ведь они рекордсмены по содержанию витамина С. Один куст киви может обеспечить аскорбиновой кислотой семью из 3—4 человек на целый год. Киви ценная и очень благодарная культура. Желаю садоводам терпения и удачи в работе с этим растением!